Search the Community

Batterijveiligheid De batterijen die we bij het dampen gebruiken, zijn krachtig. Maar sommige batterijen zijn krachtiger dan anderen, en daardoor veiliger. 'Krachtig' betekent in dit verband dat ze meer Ampères kunnen afgeven. En die Ampères hebben we nodig, zeker als er met lage weerstand wordt gedampt en veel vermogen van de batterij wordt gevraagd. Een goede batterij is dan noodzakelijk! Daarom is het van belang om zeker te weten dat je met je set-up nooit meer van je batterij vraagt dan wat deze maximaal kan leveren. Hoe lager de weerstand van je coil is, hoe meer Ampères je batterij moet kunnen leveren; hoe minder weerstand er is, hoe meer stroom er door je coil wordt gejaagd. Als deze stroom groter is dan de batterij kan leveren, zal de batterij de gevraagde stroom toch proberen te leveren. Dat blijft niet zonder gevolgen: de batterij kan oververhit raken, kapot gaan, of zelfs gaan ontgassen - eventueel zelfs gevolgd door een explosie en brand. GEBRUIK NOOIT ONVEILIGE BATTERIJEN Ampèrelimiet Bij het bepalen van de Ampèrelimiet wordt er gekeken naar hoeveel Ampère een batterij continu kan leveren zonder veiligheidsrisico's. Sommige batterij leveranciers gebruiken in plaats van de CDR (Continous Discharge Ratings) een "Pulse rating". De "Pulse rating" houdt in dat er gekeken is naar hoeveel Ampère een batterij in korte tijd kan leveren (denk aan minder dan een seconde) zonder overbelast te raken. Er bestaat geen standaard "pulse rating" test, hierdoor is de "pulse rating" die sommige leveranciers gebruiken een erg onbetrouwbaar uitgangspunt om te gebruiken. Neem daarom nooit de pulselimiet als uitgangspunt om te bepalen of de batterij veilig is voor je set-up. Kijk hiervoor ook altijd in de lijsten van Mooch (links worden hieronder gegeven) ! Ampère vraag (draw) berekenen bij gebruik van een mechanische mod. Een mechanische mod (mech) heeft een kort en direct circuit: de coil staat doorgaans in rechtstreeks contact met de batterij(en). De stroom (Voltage) en stroomsterkte (Ampère) die door de coil gaan zijn daardoor nagenoeg gelijk aan wat de batterij levert. Naarmate de batterij dus langer in gebruik is, lopen zowel stroom als stroomsterkte in de coil terug. Voor het berekenen van de Ampère vraag (de stroomsterkte die van de batterij wordt gevraagd) van een mech met een enkele batterij wordt de volgende formule gebruikt: I = U / R oftewel: Ampère = Volt / Ohm Ampère vraag (stroomsterkte) = Spanning van de batterij / Weerstand van de coil Rekenvoorbeeld voor een coil van 0.25 Ohm, bij een volle batterij (4.2 Volt): Ampère (wat berekend moet worden) = Spanning (in dit geval de spanning van de volle batterij van 4.2 Volt) / Weerstand (in dit voorbeeld is de weerstand van de coil 0.25 Ohm) I = 4.2 Volt / 0.25 Ohm = 16.8 Ampère Hoe hoger het Voltage in een batterij, des te hoger de Ampère vraag zal zijn. Hoe lager het Voltage, des te lager de Ampère vraag. Rekenvoorbeeld voor een coil van 0.25 Ohm bij een "lege" batterij (3.2 Volt): I = 3.2 Volt / 0.25 Ohm = 12.8 Ampère Bij gebruik van een mech met meerdere batterijen, kan meer informatie gevonden worden op de pagina Dubbele Batterijen gebruiken in serie of Parallel. Ampère vraag (draw) berekenen bij een gereguleerde mod Een gereguleerde mod heeft geen kort en direct circuit. Tussen de batterij en de coil zit nog elektronica die het circuit als het ware in tweeën deelt. Het eerste deel van het circuit zorgt voor de Ampère vraag van de electronica aan de batterij, het tweede deel handelt de Ampère vraag van de coil aan de electronica af. Het gevraagde vermogen in Watt is altijd gelijk in beide delen van het circuit maar dat geldt dus niet voor de Ampère vraag. Dit is de essentie van de gereguleerde mod, omdat op die manier bij het teruglopen van de batterijlading, de stroom en stroomsterkte in de coil niet eveneens teruglopen zoals bij een mechanische mod wel het geval is. Om te bepalen welke batterij geschikt is voor een gereguleerde mod, moeten we kijken naar de Ampère vraag van het eerste deel van het circuit, tussen batterij en electronica. (De weerstand van de coil is in dit geval dus niet relevant, de coil zit immers in het tweede deel van het circuit dat geen contact met de batterij heeft.) Er zijn drie waarden nodig om de Ampère vraag van de electronica op de batterij te berekenen: .1. Het maximaal instelbare Wattage van de mod, 2. het Voltage van de batterij in volle toestand en 3. het Voltage van de batterij in lege toestand. De volgende formule kan gebruikt worden volgens de wet van Ohm. I = P / V Oftewel: Ampère = Watt / Volt Ampère vraag (Stroomsterkte) = Het maximum dat een gereguleerde mod kan leveren / Het voltage van de batterij(en). Anders dan bij een mechanische mod zal de Ampère vraag (stroomsterkte) op de batterij(en) omhoog gaan in het gedeelte van het circuit tussen elektronica en de batterij(en) als die batterijen leger raken (in voltage dalen). Een rekenvoorbeeld als de mod is ingesteld op 80 Watt: I = P / V Ampère (hetgeen nodig is om te weten welke batterijen geschikt zijn) = Watt (Het wattage wat maximaal ingesteld kan worden op de mod) / Volt (Het voltage van de volle batterij) Bij een volle batterij (4,2 Volt): 80 Watt (het maximum wat een mod kan leveren aan Watt) / 4,2 Volt (Batterij voltage) = 19.05 Ampère (stroomsterkte die een batterij moet leveren) Bij een lege batterij (3,2 Volt): 80 Watt / 3,2 Volt = 25 Ampère Er is dus een batterij nodig die minimaal 25 Ampère kan leveren. Helaas is geen enkel chip 100% efficiënt. Om de inefficiëntie mee te berekenen deel je de uitkomst van bovenstaande formule door (efficiëntie/100). Dit kan je uiteraard alleen exact doen als de fabrikant van de chip de efficiëntie ergens vermeld heeft. De moderne chips halen meestal wel een efficiëntie van 90%. De formule wordt dan: I = P / V / 0,9 (een 9de deel van 10 of te wel een 90ste deel van 100 (procent)) Met de inefficiëntie meegerekend worden bovenstaande rekenvoorbeelden dan: Voor een volle batterij (4,2 Volt) 80 Watt / 4,2 Volt / 0,9 = 21,16 Ampère Voor een lege batterij (3,2 Volt) 80 Watt / 3,2 Volt / 0,9 = 27,77 Ampère Let Op! Veel dampers gebruiken maar een fractie van het maximale vermogen dat hun mod kan leveren. Het is dan verleidelijk om voor batterijen te kiezen die niet die maximale capaciteit in stroomsterkte kunnen levern, maar een langere gebruiksduur bieden. Gereguleerde mods zijn over het algemeen beveiligd tegen het te diep ontladen van een batterij. Maar weinig gereguleerde mods zijn ook beveiligd tegen het overvragen van de batterij, als de batterij de gevraagde stroomsterkte niet kan leveren. Zeker oudere mods hebben zo'n beveiliging niet. Dus verdiep je in de technische details van je mod indien je besluit voor batterijen te kiezen die niet het maximale vermogen van je mod kunnen leveren en hou de veiligheid in acht. Want ook als je altijd maar op 20W dampt, het kan altijd voorkomen dat de mod onbedoeld op een hoger wattage wordt ingesteld als hij niet gelocked is. Rewrap batterijen Dit zijn batterijen die door een leverancier van een eigen label (het plastic hulsje van de batterij) zijn voorzien. Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen welke soort batterijen er onder het hoesje schuilgaan. Dit kunnen batterijen van een goed merk zijn, maar ook batterijen van onbekende herkomst. Ook wordt op de hoesjes vaak de Ampèrelimiet niet aangegeven. Het is verstandig om bij aanschaf van zo'n rewrap batterij na te gaan of ze voorkomen in de lijsten van Mooch en wat hun Ampèrelimiet is. Informatie over de Ampère limieten van batterijen Er bestaan een paar betrouwbare tabellen waarop de Ampèrelimieten van specifieke batterijen kunnen worden afgeleid. De samensteller van die lijst heet Mooch op het ECF forum en hij gebruikt een uitgebreide en betrouwbare testmethodiek. Hieronder staan de links naar de actuele tabellen. Het niet direct plaatsen van de tabellen zelf is een bewuste keuze in verband met regelmatige aanpassingen en updates in de tabellen. Door gebruik te maken van de links heb je direct toegang tot de laatste meetresultaten. Afkortingen en termen in de lijst: Mfg CDR = Het continue Ampère limiet (Continues Discharge Rating (CDR)) zoals door de fabrikant of leverancier opgegeven. Actual Cont. Dischg Rating (CDR) = Het geteste Ampère Limiet. Dit zijn de cijfers in de gele kolom. Hogere cijfers betekent dat er meer Ampères geleverd kunnen worden, dus beter geschikt voor lagere weerstand coils. Dit is waar het best vanuit kan worden gegaan bij aanschaf of gebruik van de batterij. UNK = Unknown. Van deze batterijen zijn de waarden onbekend CNT = Could not test. Deze batterijen konden niet consistent getest worden, omdat verschillende batterijen van hetzelfde type te grote verschillen onderling hadden. DO NOT BUY = Koop deze batterijen niet. Dit kan zijn omdat de leveranciers in het geheim overgestapt zijn in hun leveringen naar andere lagere Ampère batterijen (komt soms voor bij rewraps), door de leverancier van de batterijen wordt een overdreven hoog Ampère limiet opgegeven, de batterijen kunnen slecht presteren of er worden niet kloppende gegevens opgegeven over de chemische samenstelling of andere informatie. Deze batterijen zijn met rood aangegeven in de tabel. mAh = Batterijcapaciteit -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/randapparatuur/accus/batterijcapaciteit-mah-r48/ Links naar de pagina met de tabellen: Lijst met 18650 batterijen (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/18650-battery-ratings-picking-a-safe-battery-to-vape-with.7447/) Lijst met 18350/18500 batterijen (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/18350-18500-safety-grades-and-pulse-performance-data.7566/) Lijst met 20650/20700/21700 batterijen (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/20650-20700-21700-battery-ratings-table.7827/) Lijst met 26650 batterijen (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/26650-ratings-and-pulse-performance-data.7554/) Naast de lijsten met gangbare batterijen bestaat er ook een lijst met LiPo batterijen die getest zijn. Lijst met LiPo batterijen (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/lipo-pack-safety-grades-and-performance-table.7807/) Opladen van de batterij Ook bij het opladen van een batterij moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid Ampères die een batterijlader gebruikt om een batterij op te laden. Veel opladers gebruiken veelal niet meer Ampères bij het laden dan gemiddeld genomen een batterij aankan, maar bij sommige geavanceerde laders kun je instellen met hoeveel Ampères de batterij geladen kan worden. Er bestaat een speciale lijst waarop voor de meest gangbare batterijen de oplaadlimieten staan aangegeven. Afkortingen en termen in de lijst: Mfg mAh = Door de fabrikant of leverancier opgegeven mAh (Batterijcapaciteit) van de batterij. Mfg CDR = Het continue Ampère limiet (Continues Discharge Rating (CDR)) zoals door de fabrikant of leverancier opgegeven. MaxLife Rate = De aanbevolen Ampères gebruikt om de batterij van dit type op te laden. Bij lagere oplaad Ampères zal de batterij veelal een langere levensduur hebben (niet te verwarren met de mAh die aangeeft hoelang je een batterij voor het dampen kunt gebruiken met een lading). Groene kolom. Standard Rate = Dit is de door de batterij fabrikant of leverancier opgegeven Ampère waarde waarmee de batterij het best opgeladen kan worden. Vaak geeft dit getal een goede balans tussen levensduur van de batterij en snelheid van laden. Gele kolom. Rapid/Fast Rate = Dit getal vertegenwoordigt het maximale aantal Ampères waarmee de batterij opgeladen kan worden. Als deze waarde vaker gebruikt wordt zal de verwachte levensduur van de batterij verkort worden. Oranje kolom. UNK = Unknown. Van deze batterijen zijn de waarden onbekend. Lijst met oplaadlimieten (https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/battery-charge-current-ratings-table.7823/) Ook is het verstandig de lijst even door te nemen als je bijvoorbeeld een moderne mod gekocht hebt die een snellaad functie heeft en je batterijen gebruikt van een ouder type. Batterijen weggooien Als je batterijen aan het einde van hun levensduur zijn, zorg dan dat je ze op een veilige manier afvoert. Batterijen zijn klein chemisch afval, bij verbranding met bijv. het restafval kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Beter lever je ze in bij een inzamelpunt, bijna elke supermarkt heeft wel een inzamelpunt of aparte bak voor lege batterijen. Alle inzamelpunten voor batterijen staan op de website van legebatterijen.nl. De ingezamelde batterijen worden gerecycled, dat scheelt grondstoffen en is beter voor het milieu. Lever je je batterijen in, voorkom dan dat je batterijen kortsluiting kunnen maken als ze in contact komen met de andere batterijen in de inzamelbak door de pluspool af te plakken met een stukje tape (ducttape of plakband). Gedetailleerde uitleg Voor meer en gedetailleerdere uitleg Over o.a. de diverse typen en chemische samenstelling batterijen -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/randapparatuur/accus/ Coil weerstanden berekenen -> https://www.dampforum.nu/dampwiki/kennisbank/wet-van-ohm/coil-weerstanden-berekenen-r99/ Een uitgebreide lijst met de batterijen die Mooch getest heeft -> https://www.e-cigarette-forum.com/blog-entry/index.7653/ Dit artikel is een bijdrage van Matung onder redactie van de Wiki Werkgroep.

Squonk mods zijn, net als de meeste andere mods, geboren uit onvrede met de fabrieksmodellen die indertijd op de markt waren. Ze bestaan al een tijdje: naar het schijnt heeft Robert E O’Neil (van REO Mods) de eerste squonk mods gemaakt in 2009. Naast een grotere batterijcapaciteit bieden squonkers ook de mogelijkheid om grotere hoeveelheden liquid te dampen zonder dat je de atomizer hoeft bij te vullen. Een squonk mod is een zogenaamde 'bottom feeder' mod: in de mod zit naast de batterij een flesje met liquid. Door op het flesje te drukken wordt er door een holle buis van onderaf vloeistof in een atomizer gespoten. Daarom moeten deze atomizers een holle 510 pin hebben. Squonkers worden blijkbaar zo genoemd, omdat 'squonk' lijkt op het geluid wat een flesje liquid maakt als je het indrukt. In de eerste squonkers van REO Mods werd een fabrieksatomizer of cartomizer van klein formaat gebruikt die nauwelijks nog lijken op de tanks die tegenwoordig te koop zijn. Omdat er altijd kans was dat de atomizer ging lekken hadden de oudere modellen een ruimte rond de 501 aansluiting om de gelekte vloeistof op te vangen. Deze ruimte wordt ook wel 'catch cup' genoemd. Later werden deze atty's vervangen door RDA's, maar doordat deze in de holte moesten passen mocht de diameter maximaal 14 mm zijn. Voorbeelden van speciale RDA's die voor REO squonkers werden gemaakt zijn de Cyclone van Vicious Ant en de Chalice van Mark Bugs. Squonk mods waren altijd interessant voor een kleine groep die vooral in Amerika zat: de meeste oudere squonkers werden dan ook in Amerika gemaakt. Recent is er echter ook in Europa veel aandacht voor het squonken. Vermoedelijk speelt hierbij de TPD wetgeving mee, aangezien er door het bottom feeder systeem grotere hoeveelheden vloeistof gebruiksklaar zijn dan in de TPD wordt toegestaan voor tanks. De nieuwe generatie squonk mods hebben geen 'catch cup' meer. Er passen dus RDA's op met een grotere diameter dan vroeger. RDA's met een diameter van 22 mm, 24 mm of groter passen prima. De meeste squonk mods die de afgelopen tijd op de markt zijn gebracht zijn mechanische mods en werken vaak met één batterij. Om een dergelijke mod veilig te kunnen gebruiken moet je dus, net als bij andere mechanische mods, weten hoe je met de wet van Ohm kunt werken. Kennis over batterijveiligheid is eveneens een vereiste. Als de huidige populariteit van squonken aanhoudt zullen er binnenkort ook meer gereguleerde apparaten verschijnen. Ze zijn er wel en er zijn ook in het verleden gereguleerde squonk mods op de markt geweest, door de kleine doelgroep waren ze slechts mondjesmaat verkrijgbaar. Paar tips voor de praktijk Flesjes De squonk flesjes heb je in vele maten en soorten. Sommige squonk mods hebben speciaal voor de mod ontworpen flesjes, andere mods hebben fles soorten die je door andere, vrij in de markt te verkrijgen, flesjes kunt vervangen en/of opwaarderen naar een type fles die beter bij de voorkeur van de gebruiker ligt. Je kunt heel grof de flesjes in drie categorieen plaatsen namelijk hard, zacht en super zacht (ook wel silk touch genoemd). De drie typen hebben elk hun voor- en nadelen. Harde flesjes zijn lastig in te drukken waardoor er niet snel te veel liquid de Atty wordt ingeduwd. Aan de andere kant zal het flesjes ook weer snel in zijn natuurlijke vorm terugspringen na het indrukken. Hierdoor wordt het "teveel" aan liquid in de Atty erg snel weer terug gezogen. Dit kan er voor zorgen dat de liquid niet voldoende tijd krijgt in de watten te trekken als de Atty geen vloeistof reservoir heeft ingebouwd. Deze flesjes kom je in diverse plastic varianten tegen. Zachte flesjes hebben vaak een drukpunt wat niet al te veel weerstand biedt, hierdoor kan er redelijk precies op gevoel gedoseerd worden hoeveel vloeistof de Atty ingedrukt word. De fles springt vaak ook iets langzamer terug waardoor de e-liquid tijd krijgt in de watten te trekken. Deze flesjes kom je in diverse plastic varianten tegen Super zachte flesjes hebben een vederlicht drukpunt, hierdoor kan er al snel te veel liquid in de Atty gedrukt worden (over squonken). Vooral als het buisje tussen het flesje en de Atty niet een al te grote diameter heeft kan het erg lang duren voor het flesje weer in de oorspronkelijke vorm terug springt. Dit is speciaal het geval met e-liquid met een hoog VG gehalte Een algemene tip bij het in gebruik nemen van een nieuw flesje is om eerst een paar keer te squonken zonder de topcap op de Atty te doen. Dit om te zien hoeveel liquid bij een bepaalde drukkracht op het flesje in de Atty komt. Het is altijd verstandig om na te gaan of het gebruikte plastic bestand is tegen de e-liquid die je wilt gaan gebruiken. Nieuwe flesjes kopen Neem voor je een flesje koopt eerst de maten goed op. Dit kun je het best doen door even met een centimeter de hoogte op te meten van de plek waar het flesje moet komen. Houdt er rekening mee dat er tussen het flesje en het aansluitpunt van het buisje op de 510 connectie ruimte moet blijven om het flesje makkelijk in en uit de mod te halen. Ook moet je nagaan of de diameter van het flesje dat gekocht wordt in de mod past. Het is vaak niet zo eenvoudig om zonder te knoeien liquid bij te vullen in een squonkmod. Het lijkt misschien handig om een flesje te kopen met meer ml. Bedenk dat het bij squonken vaak gaat om een mod met een enkele batterij, er is dus niet oneindig veel batterij capaciteit. Koop je een fles met veel inhoud houdt er dan rekening mee dat de batterij eerder leeg kan zijn dan je liquidflesje. Vooral bij zachtere flesjes kan het lastig zijn deze in en uit de mod te doen zonder per ongeluk het flesje in te drukken waardoor er onbedoeld liquid naar boven komt. Bijvullen flesjes Bij het vullen van de flesjes moet je er even op letten dat er niet te veel overdruk kan ontstaan wanneer de dop of deksel weer op het flesje gedaan wordt. Overdruk zorgt ervoor dat er bijna gegarandeerd onbedoeld vloeistof uit het flesje komt. Bij het plaatsen van het flesje is het beter dit te doen met de atty erop gedraaid. Dit zodat de liquid die eventueel uit het flesje komt niet in de 510 aansluiting terecht komt maar in de atty. Het is niet handig de fles helemaal tot de top toe te vullen. Houdt voldoende ruimte over om het flesje bij het dichtdoen licht ingedrukt te houden, zodat je bij het dichtdraaien een beetje lucht in de fles kunt zuigen. Houdt bij het dichtdraaien van de dop de fles iets ingedrukt totdat er door de overdruk iets liquid naar buiten komt, laat dan de fles iets terugspringen zodat er wat lucht in de fles komt (die het druk verschil egaliseert). Laat de fles steeds verder terugspringen in zijn vorm totdat de fles dichtzit. Ook kan er gekozen worden om een speciaal daarvoor ontworpen 510 vulfles (squonk refill bottles Googelen) aan te schaffen. Deze vulfles wordt op de 510 connectie aangesloten waar normaal de Atty zit, op die manier kan dan de squonkfles gevuld worden. Het slangetje schuin afsnijden Het slangetje kan het best schuin afgesneden worden aan de kant die het flesje ingaat. Als dit recht wordt afgesneden bestaat de kans dat dit recht afgesneden stuk de bodem raakt en hierdoor word afgesneden ("verstopt" raakt). Het is dan bijna niet mogelijk om normaal de liquid naar boven te drukken. Zorg dat het slangetje met een hele licht boog in het flesje zit als het in de squonkmod is gemonteerd. Snij het slangetje niet te kort af, dan wordt het moeilijk alle vloeistof in het flesje te gebruiken. Vaste positieve 510 connectie Sommige mods hebben een vaste positieve center pin (deze zijn niet geveerd of in hoogte verstelbaar). Dit kan er voor zorgen dat een Atty niet helemaal vlak op de mod gedraaid kan worden. In sommige gevallen zijn daar "beauty rings" voor te verkrijgen die de Atty overstand verbergen . Ook hebben bepaalde oudere speciale squonk Atty's een smallere diameter dan de doorgaans gebruikelijk 22 Millimeter of bredere diameter. Voor deze Atty's zijn vaak verloopringen te koop (bijvoorbeeld van 14 Millimeter naar 22 of 24 Millimeter). Batterijveiligheid Bij mechanisch dampen (veel squonk mods zijn mechanisch) is het sterk aan te raden kennis te hebben over batterijveiligheid.

Steepen van liquid De een gelooft er in, en de ander helemaal niet. Wat duidelijk is, is dat liquid niet hoeft te steepen om gedampt te kunnen worden. De variatie in smaak voor of na steepen is afhankelijk van het merk of de soort mix, maar ook van de 'smaakgevoeligheid' en de voorkeur van de damper. Sommige mensen proeven nuanceverschillen heel goed, anderen proeven geen verschil en sommigen prefereren een niet-gesteepte liquid. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wanneer een liquid precies goed is. PROEVEN EN PROBEREN zijn de beste manier om te achterhalen welke liquid, wanneer, het beste op smaak is, volgens je eigen wensen. Met steepen wordt het "rijpen" van een liquid bedoelt. Over het algemeen hoeven kant en klare liquids niet meer te steepen en zijn deze gelijk geschikt om te dampen. Bij het zelf maken van liquid hebben de verschillende bestanddelen, basisliquid en aroma's, tijd nodig om goed te mengen om zo tot de optimale smaak te komen. Steepen is eigenlijk een verkeerd gekozen benaming. Steepen doe je met thee, een vaste stof (thee) de tijd geven zijn smaakstof af te geven. Verouderen zou daarom ook een betere benaming zijn, zoals bij wijn en whiskey, waarbij het verouderingsproces invloed heeft op de smaak. De term "steepen" is echter inmiddels zo ingeburgerd dat we deze term blijven gebruiken. Onderstaand een aantal factoren die invloed hebben op het steepproces. Tijd en geduld Niet iedere liquid heeft evenveel tijd nodig om te steepen. In het algemeen hebben fruitsmaken minder baat bij steepen en zijn deze vaak direct na het mengen al goed op smaak. Tabakssmaken hebben veel baat bij een langere steepperiode voor het beste resultaat. De overige smaken variëren in benodigde steeptijd. Complexe smaken waarbij meerdere smaakstoffen wisselend op de voorgrond treden bij het dampen, hebben meestal ook veel baat bij een periode van steepen. Waarom verschillende smaken andere steeptijden nodig hebben, is niet bekend. Beweging of agitatie Bij steepen is het de bedoeling dat de stoffen in een e-liquid als het ware een geheel gaan vormen (een homogeen mengsel worden). Agitatie, de liquid in beweging houden, is eigenlijk de beste methode om smaakstoffen goed en "egaal" in een e-liquid te laten verspreiden. Temperatuur of verhitting Koude vloeistoffen mengen minder makkelijk dan vloeistoffen die door verwarming dunner en dus vloeibaarder worden. Vooral de dikkere, stroperige VG kan makkelijker worden verwerkt als dit tot ca. lichaamstemperatuur wordt verwarmd. Voor aroma's geldt dat veel aroma's bestaan uit vluchtige stoffen, vaak zelfs meerdere stoffen in hetzelfde aroma. Vluchtige stoffen kunnen onderling verschillende verdamptemperaturen hebben, verhitting versnelt dit verdampproces. Bij hogere temperaturen kan, door de verschillende verdamptemperaturen, de zorgvuldig samengestelde verhouding van stoffen in een aroma uit zijn verband worden getrokken. Verhitting zorgt er voor dat stoffen sneller oxideren. Dit oxideren is een onderdeel van het steepproces. Oxideren kan een smaak ten goede komen maar het kan ook verkeerd uitpakken. Het is bij ieder afzonderlijk aroma dus afhankelijk of een algemene tip van verhitting wel goed gaat uitpakken. Bewaren na het steepen Na het steepen kan de liquid een donkerder kleur hebben gekregen. Dit is afhankelijk van de soort smaakstof die gebruikt is. Zodra de liquid de gewenste smaak heeft verkregen, kan deze het beste op een koele donkere plaats bewaard worden. Bijvoorbeeld in een koele kelder of in de koelkast. Bewaar liquid altijd op een donkere plaats. Daglicht komt de smaak van liquid niet ten goede. Bewaar liquid altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren! Op de volgende pagina staat een aantal steepmethoden nader uitgewerkt.

Kant en klare liquid en steepen Kant en klare liquid kan ook baat hebben bij steepen. Sommige fabrikanten verschepen de liquid zodra deze gemengd is, andere laten de liquid eerst rijpen. Dan speelt ook de tijd dat een liquid in de winkel staat nog een rol, want in die tijd heeft een liquid ook kunnen rijpen. Mocht een smaak niet bevallen, probeer die smaak nog eens uit nadat hij gesteept is. Het kan zijn dat die smaak dan beter bevalt. Mocht de liquid erg chemisch smaken of naar alcohol ruiken, laat de liquid dan een tijdje 'ademen'. Dit doe je door het dopje er gedurende een aantal uur af te laten. Hoe 'rijpt' een liquid Meestal wordt er alléén gesproken over het 'steepen' van een liquid terwijl er eigenlijk een verdeling gemaakt dient te worden in 3 categorieën. Ieder onderdeel heeft een eigen doel met betrekking tot de smaak van de liquid. Het steepen : Laten rusten en rijpen van de liquid zodat alle moleculen goed met elkaar versmelten (denk aan marineren of het rijpen van wijn) Mixen/mengen : Schudden en bewegen (eventueel met behulp van warmte) zodat de moleculen goed door elkaar zitten. Als moleculen goed gemengd zijn, kunnen ze ook beter en makkelijker rijpen. Ademen : Zonder dop de liquid even laten staan. Dit kan vooral positief zijn indien een liquid erg chemisch of alcoholisch ruikt. De alcohol vervliegt en zit de smaak niet meer in de weg. Steep-tijd Hoe lang een liquid moet staan, verschilt per smaak en per persoon. Indien de liquid zelf gemengd wordt, is het handig om, vooral in het begin, bij te houden welke methoden gebruikt zijn en welke tijden gehanteerd zijn. Bij het vinden van de gewenste smaak, kun je dan het resultaat reproduceren. Er zijn een aantal methoden die kunnen helpen om de liquid op smaak te brengen. De ene methode is niet beter dan de andere, hooguit sneller. Er kan gekozen worden voor een combinatie van de onderstaande methoden. Methoden Onderstaand een overzicht van door dampers gebruikte steepmethoden. Hierbij merken we wel op dat het van belang is dat verhitting mogelijk invloed kan hebben op het eindresultaat. Meer informatie over gevolgen van temperatuur op aroma's staat op deze wikipagina Natuurlijke wijze/steepen De makkelijkste manier is om het flesje, na het mixen, gewoon weg te zetten en er een tijdje niet naar om te kijken. Hoelang het flesje 'vergeten' mag worden, hangt af van de liquid. Gemiddeld genomen kan dit van een paar dagen tot 6 weken duren. Vooral tabakssmaken hebben hier erg veel baat bij. Deze periode kan verkort worden, door de natuurlijke wijze te combineren met een mix en of adem methode. Éen uur in de ultrasoon, kan de steeptijd van een tabaks liquid, met 2 weken verkorten. Ademen, Mixen en Steepen Zet de liquid op een veilige, donkere en stofvrije plek, op kamer temperatuur. Haal de dopjes van het flesje zodat de liquid vrij kan ademen. Max 12 uur zonder dop laten staan, omdat anders de smaak minder wordt. Wissel de tijd mét en zonder dopje af. Dagelijks (met dopje erop) even goed schudden (mixen). Knijp tevens voorzichtig de 'oude' lucht eruit zodat er verse lucht in het flesje komt. Laat het flesje zo een paar dagen tot 6 weken rijpen. De blootstelling aan open lucht kan het proces een héél klein beetje versnellen, maar is niet altijd noodzakelijk (en max 12 uur). Niet iedereen vindt het prettig om de flesjes zonder dopjes te laten staan, daarbij beschikt ook niet iedereen over een goede en veilige plaats om de flesjes neer te zetten. Mocht er een alcohol of chemische lucht/smaak aan de liquid zitten (mits niet veroorzaakt door teveel flavour), dan is het ademen belangrijk. Indien nodig, kan ervoor gekozen worden om, meerdere malen per dag, de dop eraf te halen, de oude lucht er uit te knijpen, en nieuwe lucht in het flesje te laten lopen. NB: bij gebruik van glazen flesjes is knijpen niet mogelijk. Onrust methode/Mixen Dit is waarschijnlijk de meest arbeidsintensieve methode. Het volgende kan steeds herhaald worden tot men tevreden is. Sluit het flesje goed af. Schud stevig zodat er flink wat luchtbelletjes in de liquid verschijnen. Open het flesje en laat de luchtbelletjes rustig naar boven komen. Als de luchtbellen weg zijn, wordt het flesje weer gesloten om vervolgens weer geschud te worden. Veel liquids zullen aanvullend ook nog baat hebben bij een steep periode (laten rusten). Om het in beweging houden van de liquid te vergemakkelijken kan een melkopschuimer met een kleine aanpassing gebruikt worden. Au bain marie/Mixen Heet water zorgt ervoor dat het nicotine gehalte daalt door oxidatie van de nicotine. Neem een grote pan waar veel water in kan en vul deze met warm water uit de kraan. Zet de pan op het kleinste vuurtje/laagste stand van het fornuis of op een warmhoudplaatje. Zorg dat het water NIET gaat koken of heet wordt maar lekker warm blijft, aanbevolen temperattur is rond de 40°. Dan kan het flesje (goed afgesloten) in de pan met water. Door de warmte van het water zal de liquid iets verdunnen en dat versnelt het mix proces van de moleculen. Dit gaat nog iets sneller door het flesje geregeld te schudden en de 'oude' lucht er voorzichtig uit te knijpen, zodat er verse lucht in het flesje komt. LET OP : Water verdampt dus vul de pan geregeld bij anders gaat het water alsnog koken. Het is mogelijk om warm water in een kom of pan te doen en deze NIET op het vuur te zetten. Het water zal dan snel afkoelen en geregeld vervangen moeten worden door nieuw warm water. Sommige liquids zullen na een warm water bad de gewenste smaak hebben gekregen. Andere liquids zullen pas goed worden, of nog beter worden, na een periode van rust (steepen) Ultrasoon/Mixen en steepen Voor deze methode is een ultrasoon reiniger nodig. Dit is hetzelfde apparaat dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van sieraden en dergelijke. Er zijn verschillende apparaten op de markt in allerlei prijsklassen. Een ultrasoon apparaat maakt geluid. Afhankelijk van het apparaat kan dit een zacht zoemen tot een enorme herrie zijn. Een ultrasoon reiniger creëert hele snelle trillingen, waardoor de liquid dus sneller en beter zal mengen. Eigenlijk is dit de minder intensieve en betere variant van de 'onrust' methode. Door het apparaat te vullen met warm water in plaats van koud water, wordt het proces iets versnelt doordat de liquid iets dunner wordt en daardoor makkelijker mengt. Laat de flesjes in het water liggen met de dopjes stevig dicht gedraaid. De duur van deze methode kan variëren van ongeveer 1 tot 3 uur, afhankelijk van de liquid en de wensen van de gebruiker (langer of korter kan ook). Dit lijkt, tot nu toe, de snelste wijze om liquids op smaak te krijgen. Doordat de trillingen op moleculair niveau werken, wordt de liquid dusdanig gemixt dat de meeste liquids na een aantal uren, klaar zijn om te kunnen dampen. Dit is een elektrisch apparaat. Laat het nooit onbeheerd aan staan Tips: aanschaf van een ultrasoon : Sommige apparaten schakelen zichzelf uit na een X aantal seconden. Dit betekent dat het apparaat steeds opnieuw moet worden aangezet. Dit kan als vervelend ervaren worden. Sommige ultrasoon reinigers, verwarmen het water waarmee ze gevuld zijn. Warm water versnelt het proces, heet water zorgt ervoor dat het nicotine gehalte daalt. Dit kan dus handig zijn voor het steepen, maar aan deze apparaten zal ook een hoger prijskaartje hangen. Een apparaat kan werken op batterijen of op netstroom (stopcontact). Zijn de batterijen makkelijk te vervangen of zijn ze oplaadbaar. Nieuwe batterijen kosten geld en bij veelvuldig gebruik zullen deze geregeld vervangen dienen te worden. Een apparaat dat werkt op netstroom kan duurder zijn in de aanschaf maar goedkoper in gebruik. Yoghurt maker Voor het steepen wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van een yoghurtmaker. De yoghurt maker werkt dan als een broedstoof, de temperatuur in de yoghurtmaker is constant rond de 40C. De warmte zorgt ervoor dat de liquid iets verdunt en daardoor makkelijker mengt. Een yoghurtmaker gebruikt in verhouding tot andere apparaten weinig stroom en is dus voordelig in gebruik. Een flink aantal uren, kan tot een dag duren, in de yoghurtmaker zou de steeptijd met een tweetal weken verkorten. Bijkomend voordeel is dat er ook yoghurt mee gemaakt kan worden, voor recepten verwijzen we je naar google. Ook hier geldt dat het sneller gaat, als er geregeld geschud wordt en de lucht in het flesje ververst wordt. Magnetron/Mixen Gebruik in een magnetron alleen glazen flesjes of voor de magnetron geschikt materiaal. Door de hitte kan het nicotinegehalte iets dalen en ook heeft de temperatuur mogelijk effect op de aroma's door de verschillende verdamptemperaturen. Zorg dat je magnetron zodanig is ingesteld dat er continu zonder pieken straling wordt afgegeven. Hierdoor warmt de liquid gelijkmatiger op zonder dat de temperatuur als gevolg van een pulse in de straling te snel heet wordt. Niet alle gangbare magnetrons hebben een dergelijke continu stand. Je kunt je eigen magnetron testen door wat vloeistof, melk bijvoorbeeld, op te warmen. Als je tijdens het opwarmen de vloeistof met tussenpozen op ziet borrelen werkt jouw magnetron met pulses en geen continu stand. Bij het gebruik van de magnetronmethode heb je te maken met veel variabelen waarop je weinig tot geen invloed hebt. Het is niet duidelijk of deze methode nog andere gevolgen heeft op de liquid en de smaak, behalve het 'steepen' / mixen. Draai het dopje van het flesje! Controleer of er geen metalen stripjes of iets dergelijks, op of aan het flesje zitten. Tevens dient het flesje geschikt te zijn voor de magnetron. Plaats het flesje in de magnetron en verwarm het voor ongeveer 7 seconden, zodat het niet té heet wordt. Hierna kan het flesje nog koel aanvoelen omdat de liquid van binnen naar buiten verwarmt wordt. Als het flesje wordt geschud verdeelt de warmte zich. Pas dan is te merken wat de invloed van de magnetron is, en dus hoe warm de liquid is geworden. Laat de liquid afkoelen en verwarm hem dan wederom 7 seconde. Herhaal dit proces totdat de gewenste smaak is verkregen. De meeste liquids zullen echter beter van smaak worden, indien er nog een rust-periode (steepen) volgt. Indien er een verkeerd flesje gebruikt is, kan deze door het schudden exploderen, omdat dan de warmte pas verdeeld wordt. Meningen en methoden van dampers Als ik ga mixen schud ik vooraf alle ingrediënten kort. Na het mixen nog even kort schudden en gewoon wegzetten en geduld oefenen. Als er ik er aan denk schud ik soms wel eens tijdens het steepen. Alles gaat 1 uur in de UC (hij moet toch draaien, dus ook de eenvoudigere smaken gaan er gewoon in). Dan 12 uur rust. Dan open ik de flesjes even en beweeg ze voorzichtig heen en weer, zodat er wat verse lucht in kan, dan dicht en schudden. 12 uur later zijn de meeste liquids dan lekker genoeg om te dampen. Die smaakjes die wat langer moeten staan (tabak) die worden misschien nog 1 of 2 keer 'gelucht' en geschud, als ik er aan denk en er zin in heb, in de 4 weken dat ze nog op de plank staan. Maar eerlijk gezegd is dat laatste meer een ritueel dan dat ik echt verschil proef tussen een regelmatig geademd en geschud flesje en eentje die ik gewoon met rust laat. Na 4 weken smaken ze beiden hetzelfde. Ik meng mijn liquids altijd door eerst fors te schudden en ze daarna een uur of 2 zonder dop in een warm bad te laten staan ( +/- 40graden) daarna nog een keer fors schudden en weg zetten voor een week, een paar druppels proef ik na het bad en daarna na een week ( dan weet ik meteen of ie nog een week of langer 'vergeten' moet worden). Na aankoop dop eraf en 4 uur in het donker bij kamertemperatuur laten staan. Af en toe even de lucht uit de fles knijpen en verse lucht erin trekken. Na 4 uur dop erop, rustig schudden. Weer terug in het donker, ieder dag even de lucht eruit knijpen en rustig schudden. dit voor een dag of 5 , daarna is de liquid bruikbaar, maar zal met de tijd steeds beter worden. Ik heb vooral zoete custard en karamel liquids, die verbeteren hier echt van. Welke methode je ook gaat gebruiken, het gaat uiteindelijk om het eindresultaat, een lekkere zelfgemaakte liquid! Wil je dagelijks met je liquids bezig zijn door te schudden, lucht erin en eruit, meenemen in je broekzak, op de wasmachine laten schudden etc. alles mag, mits jij hier maar een goed gevoel bij hebt.

De e-sigaret uitgelegd De e-sigaret is een systeem dat origineel bedacht is om een minder ongezond alternatief te bieden voor de normale sigaret. In tegenstelling tot de normale sigaret, die door de gebruikers van e-sigaretten omschreven worden als 'analoge sigaretten', 'analoogjes' of 'a-tjes', bevat de e-sigaret geen tabak. De e-sigaret is voorzien van een vloeistof (e-liquid), die samengesteld is uit een aantal voor consumptie geschikte ingrediënten. Deze vloeistof is in vele verschillende smaken te verkrijgen. Aan de vloeistof kan nicotine toegevoegd zijn in variërende hoeveelheden. Door de toevoeging van nicotine aan de vloeistof is het voor veel rokers relatief eenvoudig om over te stappen naar de e-sigaret. Over het algemeen zullen er weinig tot geen ontwenningsverschijnselen zijn die normaliter gepaard gaan met het stoppen met roken. Daarnaast is het voor de gebruiker eenvoudig te kiezen welke nicotinesterkte hij of zij wil gebruiken. Veel ex-rokers lukt het om hiermee hun nicotinegebruik en afhankelijkheid van tabak terug te dringen. Doordat er in een e-sigaret, in tegenstelling tot een normale sigaret, geen materiaal wordt verbrand maar vloeistof verdampt, bevat de op rook lijkende damp aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan sigarettenrook. De e-sigaret wordt derhalve ook vaak geadverteerd als een gezond alternatief voor roken. De media en de overheid waarschuwen echter keer op keer voor de gevaren van de e-sigaret. Omdat gedegen lange termijn onderzoeksresultaten, specifiek gericht op de gevolgen van het gebruik van de e-sigaret, nog ontbreken durven medici geen uitspraken te doen over de invloed van e-sigaretten op de gezondheid op langere termijn. Vele recente onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van de e-sigaret tot significant minder gezondheidsrisico's leidt dan het gebruik van normale sigaretten. De damp van de e-sigaret bevat nauwelijks tot geen bekende schadelijke stoffen in concentraties hoger dan wettelijk toegestaan. De vele positieve ervaringen van rokers die overstappen naar de e-sigaret onderschrijven deze onderzoeksresultaten. Hoe zit een e-sigaret in elkaar De e-sigaret is opgebouwd uit een aantal losse onderdelen. De opbouw kan grofweg verdeeld worden in de atomizer (bovenzijde) en de accudrager (onderzijde). De atomizer is verantwoordelijk voor de dampproductie en de accudrager verzorgt de energievoorziening noodzakelijk voor de componenten aan de bovenzijde. EVOD eGo pen en EVOD tank De atomizer van de e-sigaret bestaat meestal uit een drietal componenten die noodzakelijk zijn voor de werking van de e-sigaret. Een container waarin de dampvloeistof wordt opgeslagen, dit is de grondstof die zorgt voor de op rook lijkende damp; Een verwarmingselement dat de in het systeem aanwezige vloeistof omzet in damp; Een connector waarmee het bovengedeelte aangesloten wordt op de onderzijde. v.l.n.r. de eGo connector (waarmee de tank op de eGo-pen geschroefd wordt), de coil (het verwarmingselement), de tank De onderzijde van een e-sigaret bestaat eveneens uit drie noodzakelijke basiscomponenten. Batterij, om het verwarmingselement van energie te voorzien; Regelelektronica, waarmee het verwarmingselement op de juiste manier wordt voorzien van energie; Een connector waarmee het bovengedeelte aangesloten kan worden op het onderste gedeelte. E-Sigaret systemen E-sigaretten zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Sommige lijken op een echte sigaret, sigaar of pijp, andere systemen lijken wat betreft uiterlijk helemaal niet op traditionele rookwaar. De meest bekende systemen zijn Het wegwerpsysteem Deze systemen kenmerken zich doordat zij qua uiterlijk erg lijken op een sigaret. De afzonderlijke onderdelen zijn niet bedoeld om los van elkaar te vervangen. indien de wegwerp e-sigaret geen damp meer produceert is de vloeistof opgebruikt, of de batterij leeg. In dit geval dient het gehele systeem vervangen te worden. Wegwerpsigaretten worden meestal afzonderlijk verpakt en per stuk verkocht. Meer informatie: Wegwerpers. Een wegwerp e-sigaret eGo pennen Dit zijn systemen die veel als starterskit worden verkocht, waarbij je alle spullen geleverd krijgt die nodig zijn om te beginnen met dampen. De set komt vaak met twee complete dampertjes (batterij en tank), en een oplader. Wel moet er vaak nog e-liquid bij gekocht worden. De eGo pen bestaat uit een batterij en een tank die afzonderlijk van elkaar vervangen kunnen worden. De tank heeft vaak vervangbare verwarmingselementen (ook wel coils genoemd). Meer informatie: eGo pennen. Een voorbeeld van een eGo starterskit Gereguleerde systemen met ingebouwde batterij Gereguleerde systemen (ook gereguleerde mods genoemd) kunnen verkocht worden als complete set (het elektronische systeem en een tank) of ze worden zonder tank verkocht. Vraag dus even bij de verkoper of er bij een gereguleerde mod eventueel nog een tank gekocht moet worden. Het voordeel van deze systemen is dat je de mod kunt instellen op de manier die jij het prettigst vindt. Sommige mensen vinden een warmere damp prettiger, anderen prefereren een koelere damp. Sommige mensen houden van een kort trekje, anderen hebben liever een langere haal. Nadeel is dat als de batterij in dit soort systemen oud wordt (en dus niet goed meer wil opladen), het hele systeem niet bruikbaar meer is en moet worden weggegooid. Meer informatie: VV/VW mods en TC mods. Een innokin t22, eLeaf iStick 30 en een Innokin iTaste MVP Gereguleerde systemen met vervangbare batterij Dit zijn systemen die erg lijken op gereguleerde systemen met ingebouwde batterij. Bij deze mods kan de batterij vervangen worden. Meer informatie: VV/VW mods en TC mods. Een Kangertech kBox, een Vamo (een buis mod) en de Joyetech Evic VT mini Mechanische systemen Dit zijn systemen voor de iets gevorderde dampers. Alvorens te starten met dit soort mods is het belangrijk om eerst enig idee te hebben wat je prettig vindt dampen. Daarnaast is kennis over batterijveiligheid, de wet van Ohm en coilweerstanden erg belangrijk. Mechanische mods hebben in veruit de meeste gevallen vervangbare batterijen. Verder zijn ze in vele soorten en maten te krijgen. Voordeel van mechanische mods is dat ze erg betrouwbaar zijn en door het ontbreken van electronica niet snel kapot gaan. Meer informatie: Mechs. Een houten mechanische boxmod, een Nemesis, een 4nine Atomizers Atomizers zijn er in veel kleuren, maten, soorten en materialen. Waar je bij aanschaf rekening mee moet houden, is de soort aansluiting tussen de atomizer en de batterij. De gangbaarste twee aansluitingen zijn de eGo aansluiting en de 510 aansluiting. Bij de eGo aansluiting zit het schroefdraad aan de buitenkant van de batterij of mod die je gebruikt, de 510 aansluiting is het schroefdraad aan de binnenkant van de aansluiting op je batterij of mod. Een tank met 510 aansluiting zal altijd passen op een eGo aansluiting. (Niet altijd de mooiste oplossing, omdat 510-tankjes meestal breder zijn dan een eGo-pen, maar daar zijn zogenoemde 'beauty rings' oftewel verloopstukjes voor te krijgen). Een tank met een eGo aansluiting zal niet passen op een batterij of mod waar alleen een 510 aansluiting op zit. Om toch verschillende aansluitingen passend aan te kunnen sluiten kan een eGo naar 510 adapter worden gebruikt. Meer informatie: Atomizers. Dampvloeistof Dampvloeistof bestaat uit een aantal basisingrediënten en staat bekend als e-liquid. De onderlinge verhoudingen van deze ingrediënten verschillen van vloeistof tot vloeistof. De volgende basisingrediënten zitten in commercieel verkrijgbare vloeistoffen: Propyleen Glycol, geregistreerd onder E1520 (Wikipedia) Plantaardige Glycerine, geregistreerd onder E422 (Wikipedia) Voor consumptie goedgekeurde smaakstoffen. Propyleenglycol is een doorzichtige, smaakloze vloeistof die vaak aangeduid wordt met de afkorting PG. PG is een goede smaakdrager, maar produceert bij verwarming niet heel veel damp. Plantaardige glycerine is een licht stroperige, licht zoete vloeistof, die vaak aangeduid wordt met de afkorting VG. VG is iets minder geschikt als smaakdrager vanwege het feit dat de vloeistof een eigen smaak heeft, maar produceert bij verwarming wel meer damp in verhouding tot PG. Door hun verschillende eigenschappen worden PG en VG vaak in een bepaalde verhouding gemengd tot dampvloeistof om zo te komen tot een optimale smaak en dampproductie. Deze combinatie van vloeistoffen is de basis van e-liquid. Door toevoeging van voor consumptie geschikte, smaakstoffen krijgt de e-liquid zijn smaak. Er zijn vele smaakvarianten beschikbaar variërend van tabaksmaken, dessert- en fruitsmaken tot extremen als ansjovis en bacon. Naast smaken wordt in veel gevallen ook nicotine aan de dampvloeistof toegevoegd, waardoor het dampen een vergelijkbare sensatie kan geven als het roken van een normale sigaret. De hoeveelheid of sterkte van de nicotine in de vloeistof staat altijd vermeld op de verpakking. Het nocitinegehalte wordt vermeld in milligrammen per milliliter Dit heeft als voordeel dat de consument zijn nicotine behoefte naar wens kan invullen en indien gewenst afbouwen, zonder van smaak of merk vloeistof te hoeven veranderen. Meer informatie: Liquids. Batterij De E in de term e-sigaret komt van het woord elektrisch. Alle e-sigaretten, van wegwerp- tot modulaire systemen, maken gebruik van een batterij om het verwarmingselement te voorzien van de benodigde energie. Om het verwarmingselement voldoende warm te krijgen zijn relatief hoge stroomsterktes noodzakelijk. Om deze stroomsterktes te kunnen leveren maken e-sigaretten gebruik van Li-ion batterijen (meer informatie: Lithium-ion batterijen (Li-ion)). Deze batterijen zijn er in vele vormen en maten; welke batterij nodig is, is afhankelijk van het gebruikte e-sigaret systeem. Op de wegwerpsystemen na maken alle systemen gebruik van oplaadbare batterijen. Bij ingebouwde accu's moet de hele batterij inclusief regel-elektronica vervangen worden als de accu is versleten. Systemen waarbij alleen de werkelijke Li-ion accu vervangen kan worden en de behuizing en elektronica behouden blijft, nemen sterk in populariteit toe. Zulke systemen maken gebruik van standaard formaat Li-ion batterijen, zoals bijvoorbeeld de 18350 of 18650 formaten) Als er met losse batterijen gedampt gaat worden is het verstandig even de pagina over batterijveiligheid door te nemen Meer informatie: Batterijveiligheid, Accu's. Links het binnen werk van een systeembatterij, rechts een 18650 batterij Regelelektronica Naast het verwarmingselement, de vloeistofcontainer en de batterij zijn nagenoeg alle e-sigaret systemen voorzien van regelelektronica. Een uitzondering hierop zijn de volledig manuele systemen (mech mods). Het regelsysteem kan verschillende functies hebben die variëren per systeem, maar draagt in alle gevallen zorg voor het activeren van de e-sigaret. Veel voorkomende functies van het regelsysteem: In/uitschakelen van het systeem; Kinderbeveiliging; Aanzuigdetectie (het systeem wordt automatisch geactiveerd als de gebruiker een trekje neemt); Regelbare dampproductie d.m.v. regelbare energievoorziening; Oververhittingsbeveiliging; Beveiliging tegen diep-ontlading van de batterij Automatische stroomonderbreking na > 10 sec Temperatuur regulatie.

Accuhouders In theorie is alles waar een accu in zit een accuhouder (ook wel: accudrager, batterijhouder, batterijdrager). Ook het omhulsel van een standaard EGO-batterij is feitelijk een accuhouder. In de praktijk noemen we alleen de omhulsels waar losse batterijen in gaan accuhouders. Met losse accu's wordt bedoeld dat deze verwisselbaar zijn, en extern kunnen worden opgeladen. Accuhouders kunnen allerlei formaten hebben; de meest voorkomende zijn de tubes en de box-achtige. Batterijveiligheid Of er nu gekozen wordt voor een gereguleerde of mechanisch mod het is ten sterkste aangeraden kennis te hebben van batterijveiligheid. MOD De term 'mod' is afkomstig van modificatie, oftewel 'aanpassing'. Mods zijn ontstaan toen mensen de dampprestaties wilden verbeteren in de tijd dat er alleen nog sigalikes op de markt waren (rond 2006): zaklantaarns werden omgebouwd tot heuse mods, waarin grotere batterijen pasten en dus aanzienlijk meer power kon worden gebruikt. Een mod is een buis of kastje waar losse oplaadbare batterijen in gaan. Niet iedere batterij kan gebruikt worden in een mod. Welke batterijen goed zijn, is afhankelijk van de mod en de coils die je gebruikt. Er is kennis nodig om een mod veilig te gebruiken. Waarom een mod? Een mod is zeer geschikt voor mensen die meer invloed willen kunnen uitoefenen op de damp en de smaak die verkregen wordt. Tevens heeft een mod vaak meer power dan de kant-en-klaar batterijen. Soorten Mods zijn onder te verdelen in een aantal types: Regelbare mod: Deze wordt ook wel VV/VW genoemd of APV (Advanced Personal Vaping device). Bij deze mods kan men het voltage of het wattage zelf instellen. Mechanische mod: (Ook wel: mechmod.) Deze heeft geen variabel voltage of wattage; hij is niet instelbaar en heeft geen enkele regeltechniek aan boord. De batterij wordt geactiveerd doordat er een knop wordt ingedrukt die daardoor contact maakt met de batterij. Hybride mod: Dit is een mechanische mod waarbij je verdamper rechtstreeks op de batterij schroeft. Dit type mod is nogal gevoelig voor kortsluiting, en daarom absoluut niet aan te bevelen voor beginners. Telescopische mod: Deze MOD is groter en kleiner te maken afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Er kunnen verschillende maten batterijen in. Er zijn telescopische mods in alle soorten te vinden. Soms worden in een telescopische mod de batterijen gestackt (op elkaar gezet) Stacken zonder kennis kan zeer gevaarlijk zijn. Materialen Een MOD kan gemaakt zijn van verschillende materialen. De meest gebruikte zijn RVS en aluminium. RVS is zwaarder dan aluminium maar ook steviger; aluminium is lichter, maar ook krasgevoeliger en zal sneller indeuken. Luchtgaten In een mod moeten altijd luchtgaten zitten. Ze zijn meestal te vinden aan de onderkant van de mod. Deze gaten zijn bedoeld om eventuele gassen af te voeren, mocht er iets mis gaan met de batterij. Indien de juiste batterijen worden gebruikt is de kans op problemen gelukkig uiterst klein.

Wat is een coil "Coil" is het Engelse woord voor spoel. Voor ons gebruik is het een stukje weerstandsdraad gewikkeld tot een cilinder waarvan beide uiteinden worden verbonden met de plus- en minpool van een batterij. Doordat het spoeltje gemaakt is van een metaalsoort die de stroom niet helemaal geleidt, gaat de draad gloeien (en krijgen we geen kortsluiting). De spoel is gevuld (of omgeven) door poreus materiaal dat liquid aanvoert. Door de warmte van de draad wordt deze liquid omgezet tot stoom: dit is de damp die we inademen en weer uitblazen. Net als andere termen die we bij het dampen hanteren, wordt ook "coil" gebruikt voor verschillende dingen. Soms bedoelen we er alleen het spoeltje mee, soms de spoel samen met het wickmateriaal, en soms ook een bijna complete atomizer waarbij het spoeltje zelf helemaal niet meer te zien is van de buitenkant: dit zijn de kant en klare coils die je in de winkel koopt en die je na verloop van tijd weggooit als ze niet goed meer werken. Soms zelfs bestaat de spoel zelf helemaal niet meer uit een draadje, maar is het een metalen hoesje, of een keramisch cirkeltje. Toch blijven we ook dan nog van een 'coil' spreken. Als we het over een coil hebben praten we ook over de weerstand. Zo kun je kant en klare coils kopen met een weerstand van 1.5 ohm, maar ook die een weerstand van 0.5 ohm hebben. Deze weerstand wordt bepaald door de lengte en de dikte van het draadje en de weerstand van het draadmateriaal zelf. Er worden namelijk verschillende materialen gebruikt om coils mee te maken. Sommige (zoals Kanthal en NiChrome) zijn niet geschikt voor 'mods' die met Temperature Control (TC) werken, terwijl draadsoorten als Nikkel en Titanium daar juist wel geschikt voor zijn (en Kanthal en NiChrome weer niet!). In de regel hebben de draadsoorten die bedoeld zijn om met TC te gebruiken, een zeer lage weerstand omdat de mod de kleine schommelingen in weerstand gebruikt voor de temperatuurscontrole. De weerstand van zulke coils ligt ver onder de 1 ohm: vaak zijn ze zo rond de 0,20 Ohm. Naast simpele coils die uit een enkel draadje bestaan, heb je ook 'dual coils'. Dit zijn twee spoeldraadjes naast (of onder) elkaar. Doordat je zo een groter draadoppervlak hebt en er dus meer metaal verhit wordt, krijg je meer damp dan met een enkel draadje. In het verleden is hier nog veel meer mee geëxperimenteerd, dus je hebt ook 'quad coils' (4) en zelfs 'octo coils' (8) coils. Er zijn andere oplossingen mogelijk om meer metaal in een coil te krijgen: je kunt dikker draad gebruiken, of je kunt meerdere dunne draadjes in elkaar draaien zodat er een dikker draadje ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn tiger coils, twisted coils en Clapton coils. Wanneer je meer metaal in een coil stopt krijg je theoretisch meer damp, maar er zijn een paar factoren waarmee je rekening moet houden: er moet meer materiaal worden opgewarmd, waardoor het langer duurt voordat de coil op temeratuur is; de weerstand van de coil neemt af, waardoor die minder warm wordt dan een enkele coil of een coil van dunner draad (lees hier meer over in de uitleg over de Wet van Ohm). Vooral dit tweede punt is belangrijk voor eenvoudigere mods die niet voor Temperature Control geschikt zijn, zoals de simpele Ego's, mechanische- of VW/VV mods. Als een coil met een lage weerstand (onder de 1 ohm) wordt gebruikt op dit soort mods spreken we van sub-ohmen en is er een kans dat we deze apparaten gebruiken op een manier die niet helemaal veilig is. Hoe lager de weerstand van een coil, hoe sneller de stroom via het coil draadje weer de batterij bereikt. Als er (bijna) geen weerstand meer is, heb je kortsluiting, en helaas hebben deze simpelere mods geen stoppenkast met zekeringen om de stroom te onderbreken als dat nodig is. Sommige mods werken gewoon helemaal niet als deze weerstand onder een bepaalde, door de fabrikant vastgestelde waarde valt, maar voor bijvoorbeeld een mechanische mod geldt dit niet. Om veilig met dit soort lage weerstanden te werken moet je investeren in kennis: kennis van de batterijen die je gebruikt, de natuurkundige wetten waarmee je te maken hebt, en kennis van de apparatuur die je gebruikt. Al deze zaken zijn elders in de wiki te vinden. Wickmateriaal Dit is het materiaal dat de liquid naar de coil transporteert. Het wickmateriaal is het pluizige witte spul waarom het gloeidraad gewikkeld zit. De verschillende materialen hebben allen hun eigen uiterlijk, en hun eigen voor- en nadelen. Silica, ongebleekte watten, bamboe, mesh, ecowool, kaarslont en katoen zijn allemaal materialen die gebruikt kunnen worden om mee te wicken. Voor meer info over de verschillende wickmaterialen, zie hier. Gloeidraad Gloeidraad is er in een aantal varianten. Er is draad met een eigen weerstand en draad zonder weerstand. Gloeidraad zonder eigen weerstand is niet geschikt voor starters en kan zeer gevaarlijk zijn. Gloeidraden met een eigen weerstand zijn: Kanthal, NiCr (heeft lagere weerstand dan kanthal), Titanium, SS316 roestvrij staal), ribbon, en de getwiste draad. Iedere soort is verkrijgbaar in verschillende diktes / weerstanden. Een nieuwe ontwikkeling is de vaping donut. Dit is geen draad, maar een keramisch schijfje met een gat erin. Momenteel zijn de vaping donuts alleen te verkrijgen in zeer lage weerstanden (onder de 1 Ohm). Gloeidraden zonder weerstand zijn 99.9% zilverdraad en puur nikkeldraad. Voor meer info over gloeidraden, zie hier. Weerstand Weerstand wil zeggen: hoe makkelijk gaat de stroom door de draad. Daarvoor is de weerstand van de draad zelf van belang, maar ook de lengte en de dikte van de draad die gebruikt wordt. Bij het bepalen van de weerstand is het belangrijk even de pagina batterijveiligheid door te nemen. Meer info over hoe weerstand te bereken is te vinden bij: Wat is weerstand/Ohm. Atomizer head De atomizer head is te herkennen aan het korte puntje bovenop een cilindertje waarbij de wick in het puntje zit. Deze coil staat nooit geheel in de liquid. Hij bevind zich onder de tank en het puntje steekt in de tank zodat de liquid via de wick in dat puntje, bij de gloeispiraal komt. Tip: U kunt een atomizer head ook schoon maken, rewicken en dryburnen. Zie daarvoor Atomizer. Cartomizer De cartomizer coil zit in een buisje met 1 of meerdere gaatjes aan de zijkant. In dat buisje zit polyfill (een wat-achtig, synthetisch materiaal) dat de vloeistof opzuigt. Aan de onderkant van dat buisje zit de coil. In de kern van dit buisje zit nog een opening en door deze opening gaat de damp van de coil naar het mondstuk. De huidige carto's kunnen niet opnieuw gewickt worden. Clearomizer De clearomizer coil kent 2 hoofdsoorten: De bottom coil (onderin de tank) en de top coil (bovenin de tank). Bottom coil: Deze is er in 2 varianten namelijk de enkele (1 gloeispiraal) en de dual coil (2 gloeispiralen). Het voordeel van een enkele is, dat die opnieuw gewickt kan worden en de dual coil niet. Het voordeel van de dual coil is dat deze iets meer damp produceert. De damp van een enkele coil is iets koeler dan die van een dual coil. Top coil: Deze zit dichter bij het mondstuk en is dus sneller 'buiten'. Daardoor is de damp warmer dan die van de bottom coil. Deze coil kan lange maar ook korte wicks hebben. Zitten er lange wicks aan een coil, dan is dit altijd een top coil. Bij de lange wicks kunnen er 2 'draden' te zien zijn of 'bosjes'. Er zijn top coils waar meerdere wicks uit komen op 2 punten of op 4 punten (gekruist). De meeste top coils zijn te rewicken. RBA In de zelfbouw coils zijn enkele, dual, tripple en zelfs quad coils te vinden (dus met 1, 2, 3 of 4 gloeidraden die allemaal direct verbonden zijn met beide posts). Ook zijn er RBA's met 3 posts die het maken van dual coils makkelijker maakt. Een dual coil die gemaakt is op een deck met 2 posts, ziet er weer anders uit dan een dual coil die gemaakt is op een deck met 3 posts. Posts zijn de pinnen die op het deck staan. Links: Dual coil van wire met 2 schroef 'posts'. Rechts: Dual micro coil met 2 schroef 'posts'. Gloeidraden kunnen worden getwist, in een donut vorm gebogen, achter elkaar geplaatst enzovoorts. Kortom: de ervaren zelfbouwers kunnen heel creatief zijn in de bouw van hun coil. Om te kunnen experimenteren met allerlei typen coils, moet je weten wat je doet: het kan gevaarlijk zijn. De RBA's zijn onder te verdelen in RTA (rebuildable tank atomizer) en RDA (rebuildable dripping atomizer) RTA Hoe de coil eruit ziet is vooral afhankelijk van de plaats van het deck. Deze kan bovenin zitten maar ook onderin. Een coil die bovenin zit, moet zijn liquid van onderen halen en heeft dus lange wicks terwijl de wicks van een bottom coil meestal korter zijn. Net als bij de clearomizers geld ook hier dat, indien de coil hetzelfde gebouwd is, de top coil een warmere damp geeft dan een bottom coil. LET OP: Bij het zelf bouwen van een coil spelen zeer veel onderdelen een rol in de uiteindelijke warmte van de damp. Je kunt een top coil zodanig bouwen dat die toch een koele damp produceert. Wél zal het makkelijker zijn om koelere damp te krijgen bij een bottom coil dan bij een top coil. Het principe is echter hetzelfde. Een gloeidraad wordt aan de ene kant verbonden met een plus poll en aan de andere kant met de min poll. De soort gloeidraad en de dikte van de gloeidraad zijn belangrijke factoren voor de weerstand van de uiteindelijke coil. De lengte en dikte van de gloeidraad bepalen uiteindelijk de weerstand. RDA Een RDA is speciaal voor het drippen. De coils voor de rebuildable dripping atomizer zijn te vergelijken met de coils op een bottom deck van de RTA. Meestal wordt er méér wickmateriaal gebruikt om zo meer liquid vast te kunnen houden. De wicks staan niet in contact met een tank maar worden van bovenaf bedruppeld. Met dank aan Rein Brants http://www.flickr.com/photos/116051854@N05/

Keuzehulp voor startende dampers Om de overstap van roken naar dampen succesvol te maken, is het belangrijk om een goede keuze te maken bij de aanschaf van een damper (e-sigaret). Het beste advies is om een in dampwaren gespecialiseerd winkel te bezoeken. Daar heb je de mogelijkheid om de verschillende modellen te bekijken, vast te houden en te proberen. Vaak is er ook de mogelijkheid om verschillende merken en smaken liquid uit te proberen. Een overzicht van bij dampforum bekende dampwinkels staat hier. Het aanbod aan verdampers blijft gestaag toenemen en tegenwoordig is er dampwaar in vele soorten, maten, vormen, uitvoeringen en in verschillende prijsklassen verkrijgbaar. De huidige verdampers kunnen worden verdeeld in een viertal categorieën: de wegwerpers dampers met navulbare topunit (bijvoorbeeld de eGo pennen) gereguleerde mods met ingebouwde batterij of losse batterij ongereguleerde mods Over het algemeen worden e-sigaretten uit de categorie wegwerpers vooral gebruikt om een eerste indruk van dampen te krijgen. Wegwerpers kunnen ook handig zijn om makkelijk mee te nemen als reserve of in die situaties dat je dampwaar niet te veel op mag vallen. De wegwerpers zijn de voordeligste keuze, maar zullen niet voor iedereen voldoening geven, doordat de hoeveelheid smaak en damp nu niet echt optimaal zijn. Verdampers met een navulbare topunit (clearomizer) worden vaak als complete set aangeboden. Hierbij schaf je 1 of 2 complete verdampers inclusief lader en reserve coils (gloespiraaltje) aan. Een dubbele set is erg handig, omdat er dan altijd een volle batterij ter beschikking is. Soms wordt er ook liquid bij de set geleverd. Dit type verdamper is een goede keuze voor startende dampers en is relatief voordelig. Door een doordachte keuze te maken uit de vele modellen in combinatie met de juiste liquid kunnen veel rokers de overstap naar het dampen maken. De gereguleerde mods hebben over het algemeen wat meer instelmogelijkheden en zijn daardoor meer 'toekomstbestendig'. Ze zullen voor veel startende dampers echter geen eerste keuze zijn. Veelal zal men eerst zeker willen weten dat dampen een blijvende gewoonte is alvorens deze modellen aan te schaffen, dit ook vanwege de wat hogere aanschafprijs. Bovendien zoeken aanstaande ex-rokers vaak iets dat uiterlijk nog een beetje op hun vertrouwde sigaret lijkt. De gereguleerde mods zijn uitstekend geschikt om met verschillende soorten topunits te gebruiken. Voor dampers die het leuk vinden om zelf coils te bouwen (DIY, do it yourself) is een gereguleerde mod een goede keuze. Ongereguleerde mods zijn NIET geschikt voor startende dampers. Hiervoor is specifieke kennis van elektronica nodig om veilig te kunnen dampen. Als voorbereiding op je bezoek aan een dampwinkel, of wanneer je daartoe geen gelegenheid hebt en online een aanschaf wilt doen, kan het handig zijn om alvast na te denken over de volgende aspecten. Het uiterlijk van de verdamper Rond en slank: kies een pen of eGo style batterij. Deze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar, de diameter van deze batterij is meestal 14 mm en afhankelijk van de capaciteit (mAh) tussen de 5 en 12 cm lang. Hoe minder mAh een batterij heeft, hoe korter hij zal zijn; maar een batterij met weinig mAh zal ook sneller leeg zijn. Rond en iets dikker: kies een all in one model, dit zijn batterij en topunit bij elkaar passend, deze modellen zijn meestal tussen de 17 en 22 mm in diameter en variëren in lengte tussen de 10 en 18 cm. Ook kan gekozen worden voor een mod in tubestijl met een aparte topunit. Vierkant: hierbij is er de keuze tussen een boxmod met een bijpassende of los verkrijgbare topunit, de afmetingen varieren afhankelijk van de gebruikte batterijen. Er zijn ook side-by-side modellen waarbij de topunit naast de batterij zit, deze modellen zijn vaak wel wat breder. Anders: kies bijvoorbeeld een damper in de vorm van een pijp. De aansluitingen van de batterijen en de topunits zijn over het algemeen 510 of eGo. Topunits en batterijen met een zelfde aansluiting kunnen probleemloos op elkaar worden aangesloten. Door gebruik te maken van een adapter kan een topunit met eGo aansluiting echter ook passend worden gemaakt voor een batterij met een 510 aansluiting. Hierdoor zijn de verschillende modellen onderling uitwisselbaar en hoeft een andere aansluiting geen probleem te zijn. Materiaal en vorm van de driptip: De meeste topunits hebben een bijpassende driptip (mondstuk). Veel standaard driptips kunnen vervangen worden door een driptip naar keuze. Driptips worden gemaakt in verschillende materialen en vormen. Een driptip kan gemaakt zijn van RVS, aluminium, kunststof, siliconen, keramiek, glas en hout. Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke kenmerken, RVS voelt kouder aan dan een siliconen driptip. Driptips zijn er in verschillende kleuren, diameters, lengtes en zowel in platte als ronde modellen. Temperatuur van de damp Warm: kies voor een topunit met een top-coil. De coil (gloeispiraal) zit bovenin de tank, de damp is hierdoor sneller bij de uitgang van de topunit en dus warmer. Lauwwarm: kies voor een topunit met BDC, bottom dual coil. De coil zit onder in de tank maar, omdat er een dubbele gloeispiraal inzit, is de damp iets warmer dan bij een 'gewone' bottom coil. Er onstaat zo ook iets meer damp. Vaak werkt een BDC beter met een batterij waarvan het wattage instelbaar is (VW batterij) Lauw-koel; kies voor een topunit met bottom coil (BC of BCC). De coil zit onder in de tank. Hoe warm of koel de damp precies is, is ook afhankelijk van het merk en model van de topunit. Ook de luchttoevoer (luchtopening) die gebruikt wordt, beïnvloed de warmte van de damp. Een langere driptip (mondstuk) en / of een metalen driptip maken de damp iets koeler. Zelf instellen of automatische instelling Nee: kies voor een batterij waar géén VV en/of VW bij staat. Beetje: kies voor een batterij waar VV bij staat. Bij deze batterijen is het voltage instelbaar. Ja: kies een batterij waar VV en/of VW bijstaat. Dit is meestal een mod ofwel APV (advanced personal vaper). Meestal is dit een tubemod of boxmod die gebruik maakt van losse batterijen. Een mod is meestal duurder in aanschaf en is wat dikker en vaak iets groter. Lees je wel goed in voordat je tot aanschaf overgaat, anders kan het een teleurstelling worden. Verdiep je ook in het gebruik van losse batterijen, ondeskundig gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden. Meer informatie mods: Batterijdragers Vervangbare of vaste batterij Systemen met vaste batterijen worden opgeladen met een bijgeleverde lader die meestal voorzien is van een usb-aansluiting. Opladen kan dan met de computer of met een usbstekker in het stopcontact. Voordat iemand met vervangbare batterijen bezig gaat is het handig eerst even de pagina over batterijveiligheid door te nemen. Bij gebruik van losse batterijen kan vaak ook opgeladen worden met een usb-lader. In verband met de veiligheid wordt echter aanbevolen om een losse lader te gebruiken. Zorg dat voor de damper geschikte batterijen met een goede lader worden gebruikt. Dit zorgt wel voor extra aanschafkosten. Meer informatie: Batterijen en Batterijladers Knutselen of niet Bij elke topunit zal na verloop van tijd de coil (gloeispiraal) vervangen moeten worden, dit omdat de coil na verloop van tijd vervuilt en dan de smaak en hoeveelheid damp afneemt. Afhankelijk van de gebruikte liquid kan dit na een paar dagen of weken zijn. De huidige topunits zijn makkelijk te demonteren en het vervangen van losse onderdelen is niet moeilijk en vraagt geen specifieke kennis. Meer informatie: Tanks met fabriekscoils Er zijn ook topunits verkrijgbaar waarvoor je zelf coils kunt bouwen. Alvorens met dergelijke systemen te werken is het noodzakelijk om meer kennis te hebben van weerstanden, Watt, Volt en de Wet van Ohm. Meer informatie: Rebuildable Atomizers. E-liquid Na de keuze voor een verdamper is het tijd om na te denken welke liquid er gebruikt gaat worden. Dampvloeistof wordt ook wel liquid of e-liquid genoemd. De vloeistof bestaat uit PG (propyleen glycol), VG (vegetarische glycerine), voor consumptie geschikte smaakstoffen en eventueel nicotine. Liquids zijn verkrijgbaar in veel smaken, verschillende verhoudingen PG en VG en in verschillende nicotineniveaus. E-liquid is hygroscopisch: het onttrekt vocht. Daarom is het belangrijk om als damper meer te drinken dan je gewend bent. Dit voorkomt klachten van een droge mond en keel. Veel of weinig nicotine De hoeveelheid nicotine in de vloeistof wordt weergegeven in mg/ml. De meeste liquids zijn verkrijgbaar in de volgende nicotinegehalten: 0 mg: deze liquid bevat geen nicotine 3 of 6 mg: geschikt voor lichte rokers 12 mg: geschikt voor gemiddelde rokers 16 tot 20 mg: voor zware rokers Welk nicotinegehalte passend is, zul je moeten uitproberen. Bij een te laag gehalte nicotine, zal het dampen onvoldoende voldoening geven. Bij een te hoog gehalte 'voelt het niet lekker' en kan de prikkel in de keel teveel zijn. Met dampen wordt nicotine minder snel door het bloed opgenomen dan met roken. Tevens zitten er in liquid géén stoffen die de opname van nicotine bevorderen. Het nicotine gehalte in liquid is daardoor niet te vergelijken met het nicotine gehalte van sigaretten of shag. Liquids van verschillende merken en verschillend nicotine gehalte kunnen met elkaar worden gecombineerd. Een flesje 12 mg gecombineerd met een flesje 6 mg kunnen rustig gemixt worden om op 9 mg/ml te komen. Tabaksmaak of iets anders De smaak van liquids is niet te vergelijken met de smaak van tabak, een echte tabaksmaak zul je dan ook niet vinden. Veel liquids hebben wel een naam die lijkt op bekende merken sigaretten of shag. Startende dampers zullen geneigd zijn eerst te zoeken in de tabaksmaken. Probeer gerust ook een andere smaak, bijvoorbeeld fruit of gebaksmaak. Veel of weinig damp Liquids zijn verkrijgbaar in verschillende verhoudingen PG en VG. De verhouding waarin beiden aanwezig zijn wordt weergegeven als 70/30, 50/50, 40/60 enz. De PG is vooral de drager van de smaak en zorgt voor de prikkel in de keel. De VG is vooral verantwoordelijk voor de dampproductie en prikkelt minder in de keel. Een liquid met een hoger gehalte VG zal meer damp geven en minder prikkel in de keel. Suggesties Om een goede start te kunnen maken met dampen en bij het ontbreken van persoonlijke voorkeuren is een startsetje met daarin twee complete dampers een goede keuze. Zijn er wel persoonlijke voorkeuren stel dan zelf een set samen die in ieder geval bestaat uit 2 batterijen en 2 topunits met bijbehorende accessoires. Zorg er voor dat er altijd een reservedamper is om op terug te vallen. Koop hierbij een aantal verschillende liquids in verschillende smaken en nicotinegehaltes. Welkom in de wondere wereld van het dampen op www.dampforum.nu is heel veel informatie te vinden voor zowel de startende als gevorderde damper.

Alle liquids bestaan grofweg uit dezelfde bestanddelen: PG, VG, aroma’s en (meestal) nicotine. Toch zijn er liquids die een coil sneller onbruikbaar maken dan anderen: deze staan bekend als ‘coil killers’. Hoewel ook andere zaken een rol kunnen spelen in het onbruikbaar raken van een coil is de voornaamste boosdoener het gebruikte aroma, of de mix van aroma’s die gebruikt wordt om een smaak mee te maken. Met stip op één staan de liquids waarin aroma gebruikt wordt die is gemaakt van echte tabak: de zogenaamde ‘NET’s’ (Naturally Extracted Tobaccos). Vaak is een paar milliliter dampen al genoeg om een korrelige zwarte aanslag op een coil te laten ontstaan waardoor er steeds minder vloeistof verdampt en er juist steeds meer aangekoekte troep verbrand, waardoor dampen meer op roken gaat lijken dan de gebruiker wenst (want de meeste dampers zijn ooit begonnen om te kunnen stoppen met roken). Waarschijnlijk zijn de suikers die bij het fermentatie proces van rooktabak worden gebruikt de grote boosdoener. Ook zoete smaken zijn berucht. Hoe zoeter een liquid, hoe vlugger een coil aankoekt. Vooral Amerikaanse liquids bevatten grote hoeveelheden zoetstof. Meestal wordt hier sucralose voor gebruikt. Smaken die ‘koffie’ aroma’s bevatten zijn ook berucht, net als chocolade en custard, al kan het zijn dat de eventueel toegevoegde zoetstoffen bij dit soort smaken ook een rol spelen. Kunstmatige tabak smaken, niet zoete fruitsmaken en ongezoete menthols koeken veel minder snel aan op een coil dan de bovengenoemde smaakjes. Ook 'smaakloze' liquid koekt een coil veel minder aan: dit is logisch, aangezien er geen aroma's in deze liquid zit. Hoe kun je een coil killer herkennen? Helaas is het niet altijd even goed te zien. In de regel zijn coil killers vaak donkerder van kleur, terwijl liquids die een coil minder snel doen aankoeken vaak helder zijn. Sommige fabrikanten voegen echter kleurstof aan een liquid toe. Als je een blauwe of rode liquid koopt is het duidelijk dat er een kleurstof aan de vloeistof is toegevoegd, maar ook aan een donker bruine vloeistof kan een kleurstof toegevoegd zijn. Donkere, niet geheel doorschijnende vloeistoffen zijn echter vaak wel degelijk coil killers. Helaas is het vrijwel onmogelijk om een lijst bij te houden met liquids die bekend staan als coil killers. Er zijn inmiddels enorm veel verschillende liquids op de markt en er komen er steeds meer bij. Wat kun je er aan doen? Eigenlijk niet veel. Als je fabriekscoils gebruikt zul je de extra kosten voor de coils moeten accepteren, of je moet besluiten om over te stappen op een andere smaak die een minder desastreus effect op coils heeft waardoor ze langer mee gaan. Als je graag coil killers dampt kun je ook besluiten om over te stappen op een apparaat waarin je zelfgemaakte coils gebruikt: een RTA, RDA, RDTA of RBA. Spaced coils (een coil waarbij de windingen elkaar niet raken) koeken trouwens iets minder snel aan dan micro coils, dus ook dit is iets waarmee je rekening kunt houden als je met een zelfbouw atomizer dampt.

Drippers De moderne dripper is (simpel gezegd) een Rebuildable Atomizer zonder tankreservoir. Je vult deze door via de bovenzijde rechtstreeks liquid op ke wick te druppelen: zodra je een paar hijsjes hebt genomen is de liquid alweer op. Dit is dan zo'n beetje ook alles wat de verschillende uitvoeringen gemeen hebben, want sinds de introductie van de eerste simpele kant en klare drippers die sinds 2013 op de markt zijn verschenen hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Drippers zijn handig voor mensen die graag van smaak wisselen. Doordat er geen reservoir is hoef je de tank niet te legen. Ook is het 'deck' (de constructie waarop je de coil vast maakt) altijd makkelijk bereikbaar zodat je heel snel een nieuwe wick kunt plaatsen. Het deck is vaak ook ruimer zodat de creatieve coildraaiers onder ons zich helemaal kunnen uitleven in de meest fantastische constructies. Omdat een dripper vaak nogal eenvoudig in elkaar zit kan er ook minder aan kapot gaan dan aan een tank, ook al omdat ze vaak helemaal van metaal zijn. Als je een dripper zou willen aanschaffen moet je eerst een beetje nadenken over de eigenschappen die je wenst: als je maar één coil wil gaan gebruiken moet jouw dripper de mogelijkheid hebben om de luchttoevoer zo te regelen dat dit kan (al werkt een stukje plakband natuurlijk ook). Als je dikkere draadsoorten wil gebruiken is het handig als de gaten in de posts groot genoeg zijn, terwijl deze, mocht je met dunnere draad willen werken, al snel veel te veel ruimte bieden waardoor de coil misschien niet goed op zijn plek blijft zitten. Let ook op de airflow: is deze te verstellen naar wens of zoek je juist iets met een enkel klein gaatje wat je één keer op een gewenst formaat uitboort, zodat je er daarna nooit meer naar om hoeft te kijken? Over airflow gesproken: er zijn drippers waarbij de lucht via de zijkant van de dripper naar de coil wordt gevoerd, maar je hebt ze ook waarbij de lucht van bovenaf of van onderen binnen komt. Elke methode heeft zijn voordelen, maar mogelijk ook nadelen. Luchttoevoer van onderen of van opzij geeft meer kans op lekkage, lucht van boven geeft soms weer een koelere damp. Een ander dingetje is het gemak waarmee je een dripper vult. Bij de meest simpele trek je de hele buitenkant er af en druppel je op de coil (al kun je ook alleen de drip tip weghalen of, als deze ruim genoeg is, door de drip tip heen druppelen). Sommige drippers hebben een buitenmantel die bestaat uit een 'tonnetje' waarop een los deksel zit. Om deze bij te druppelen haal je dus alleen het deksel los.

Coil reinigen Een coil vervuilt naarmate je hem gebruikt. Er blijven op de coil resten van de e-liquid achter die niet verdampen en langzaam maar zeker een aangekoekte laag op de coil vormen. Door die vervuiling gaat de coil minder goed functioneren: de dampproductie en de smaak lopen terug. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt sterk af van de gebruikte e-liquid. Vooral zoet smakende liquids en iquids met een hoog VG-gehalte staan erom bekend dat zij een coil relatief snel vervuilen. Het is daarom verstandig om de coil regelmatig te reinigen om er zo lang mogelijk plezier van te hebben. Afhankelijk van de coil en zijn constructie zijn er verschillende mogelijkheden om een coil schoon te maken. Een aantal populaire methoden zijn: Reinigen d.m.v. dryburnen Reinigen d.m.v. een alcohol bad Reinigen m.b.v. warm water met eventueel een borsteltje Reinigen m.b.v. een ultrasoon reiniger Je kunt ook een combinatie van bovenstaande suggesties gebruiken. Bovenstaande suggesties werken veelal goed met zelfwikkel coils. Er zijn een paar kanttekeningen te maken wat betreft het dryburnen. Bij coils die van bepaalde metalen gemaakt zijn kun je het beter niet doen. Voor titanium coils geldt nooit dryburnen, het risico bestaat dat hierdoor een oxidatie laag ontstaat (Titaandioxide <- Wiki artikel) die schadelijk is voor de gezondheid. Ook bij andere metalen zijn er bedenkingen te geven of het verstandig is. Zie http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/212-db Voor fabriekscoils: Het is lastig algemene tips te geven om fabriekscoils te reinigen, er zijn nogal wat soorten. Sommige coils hebben katoen als lont materiaal, andere gebruiken een silicaat materiaal, sommige gebruiken keramisch materiaal. Ook het metaal dat gebruikt is voor de coil kent materiaal variaties. Bij bijvoorbeeld fabriekscoils met watten moet gekeken worden in hoever de watten makkelijk te vervangen zijn. Zijn ze niet (of lastig) te vervangen is dryburnen niet aan te raden. Is een fabriekscoil gemaakt van titanium is dryburnen af te raden. Bij het reinigen van coils geldt dus dat je even jezelf moet informeren of het verstandig is.

De term aroma kan zowel verwijzen naar een geur als naar een smaakstof; in de dampwereld bedoelen we er smaakstof mee. De smaakstoffen in e-liquids kunnen worden gegroepeerd in tabak-, fruit-, dessert-, drank- en menthol/mintsmaken. Veel dampers kiezen ervoor hun eigen liquids te maken. Het is vaak voordeliger dan kant en klare liquids kopen, je hebt een oneindige keuze aan smaakstoffen en het is vooral leuk om te doen. Een zelfgemaakte liquid die goed is gelukt smaakt voor het gevoel toch beter dan een kant en klaar gekochte. Veel producenten van aroma's maken ook aroma's die bijvoorbeeld in de voedselindustrie worden gebruikt. Dit zijn meestal foodgrade aroma's die niet allemaal geschikt zijn om te dampen. Aroma's op basis van demi-water, alcohol, PG of VG zijn geschikt om te gebruiken voor het dampen. Gebruik absoluut GEEN aroma's die op oliebasis zijn gemaakt - daar kun je een fatale longontsteking aan overhouden! Sommige aroma's bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Het gaat om diacetyl en acetyl propiony; in grote hoeveelheden kunnen die stoffen zorgen voor een popcorn lung. Steeds meer fabrikanten zorgen voor aroma's die vrij zijn van beide stoffen. Andere aroma's zijn beruchte tank crackers: ze breken het plastic van het tankje van je verdamper af. Voorbeelden hiervan zijn anijs, kaneel, drop, en citrus, maar ook smaken waarvan je 't niet zou verwachten, zoals banaan. Op http://www.e-liquid-recipes.com/flavors/warnlist kun je per aroma zien of er mogelijk waarschuwingen zijn voor het aroma dat je wilt gaan gebruiken. Op de website van sommige producenten staan per smaak de ingrediënten vermeld. Over het algemeen zijn de aroma's die je aanschaft bij een gerenommeerde dampshop geschikt om te gebruiken. Er zijn ook dampers die gebruik maken van aroma's uit de bakkerijwereld en er wordt geëxperimenteerd met aroma's die in ijssalons worden gebruikt. Als je deze aroma's wilt gebruiken, let dan goed op de samenstelling ervan. Bij dampshops worden aroma's ook wel aangeduid als flavours/flavor. Vaak staat er bij dat dit geen liquid is en niet geschikt is om gelijk te dampen maar dient om zelf liquids te maken. Er zijn zeer veel merken aroma te verkrijgen en er komen steeds nieuwe smaaklijnen bij. Een aantal bekende namen zijn: CDD / Club der Dampfer FA / FlavorArt Capella TFA / The Flavor Apprentice Inawera T-juice LOTJ / Lord of the Juice Revolute Er zijn zowel enkelvoudige als complexere aroma's te koop. De enkelvoudige aroma's bestaan uit een enkele smaak en kunnen na mixen zo worden gedampt, of worden gecombineerd met andere smaken. Deze aroma's worden vaak aangeduid met de term flavour concentrates. De complexere aroma's bestaan vaak uit meerdere smaken die al zodanig zijn samengesteld dat ze na het mengen met de basisvloeistof een complexere smaak liquid geven. Deze aroma's worden aangeboden als "One shot flavour". Het door de producent aanbevolen mengpercentage staat vaak bij de omschrijving van de smaak genoteerd. Is dit niet het geval, dan zul je zelf moeten proberen op welk percentage jij de smaak het beste vindt. Het aanbevolen percentage per aroma kan behoorlijk verschillen. Er zijn 'zuinige' aroma's die op 2% al een goede smaak geven, maar er zijn ook aroma's die wel tot 20% nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Een handig hulpmiddel om te bepalen hoeveel aroma nodig is, is het DIY sheet van het forum. Hierin wordt per fabrikant en per smaak door een aantal forummers bijgehouden op hoeveel procent zij een aroma mixen. Zellf liquids maken is vooral een kwestie van doen en veel proberen. Het aroma aardbei van fabrikant A kan heel anders smaken dan dat van fabrikant B. Het is dan ook prettig dat je bij veel shops eppies met 1,5 ml. aroma kunt kopen, zodat je voordelig verschillende merken van een bepaalde aroma kunt uit proberen. Op het forum is veel informatie te vinden over DIY liquids, lees je hier alvast in. Maar ga vooral lekker aan de slag en probeer vooral veel smaken en combinaties uit. Meer info: We hebben hier op het forum topics waar je recepten en reviews van aroma's kunt vinden. http://www.dampforum.nu/forum/285-diy-recepten/ http://www.dampforum.nu/forum/312-diy-aroma-reviews/

Vegetable Glycerin Vegetable Glycerin wordt ook wel Glycerol of Glycerine genoemd, bij dampers is het vooral bekend als VG. Vegetable glycerine komt van nature voor in het menselijk lichaam waar het zorgt voor de omzetting van diverse vetten. VG wordt bereid door hydrolyse van plantaardig of dierlijk vet of olie. Het is een organische verbinding, de eenvoudigste drievoudige alcohol en ziet eruit als een stroperige, kleurloze vloeistof die matig tot goed oplosbaar is in water. VG smaakt zoet en is niet giftig. Vanwege de hoge viscositeit wordt er vaak een percentage gedistilleerd water toegevoegd. VG ontstaat ook als nevenproduct bij het maken van zeep en biodiesel, ook wordt er glycerol van aardolie gemaakt. VG wordt gebruikt in voedsel, medicijnen en cosmetica. Het E-nummer van VG is E422. Samen met PG (meer informatie: Propyleen Glycol (PG)) is VG een belangrijk basisbestanddeel van liquid. Producten waarin VG is verwerkt liquid hoestdranken, zetpillen tandpasta, mondwater, shampoo, handcrème en zeep oplosmiddel in snoep, gebak en margarine bellenblaasvloeistof Industriële toepassingen Glycerol wordt in de industrie gebruikt als weekmaker in kunststoffen. Door een chemische reactie met een mengsel van geconcentreerd salpeterzuur en zwavelzuur vormt glycerol nitroglycerine, dit is de basis voor dynamiet. Door de groei van de biodieselproductie is ook de glycerolproductie verhoogd en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Door fermentatie kan glycerol omgezet worden in bijvoorbeeld waterstof, ethanol en andere stoffen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om glycerol te gebruiken in antivries.

http://wiki.dampforum.nu/liquid/nicotine_base Nicotine Base Dit Onderdeel is niet voor beginners ! Het is ten sterkste af te raden pure Nicotine (999,9 mg/ml) te gebruiken. Koop liever een base met een Nicotine gehalte onder 72mg/ml. Behandel base met een hoog Nicotine-gehalte als vergif. Wat is Nicotine Base Met nicotinebase oftewel een Nicotine houdende basis wordt bedoelt : Een PG, VG of een combinatie daarvan met een bepaalde hoeveelheid Nicotine hierin. De hoeveelheid Nicotine in een base kan op verschillende manieren worden aangeduid namelijk in mg/ml, mg of % Voorbeelden: 6 mg/ml, het aantal mg Nicotine per ml vloeistof 0,6 %, een percentage t.o.v. pure Nicotine (999,9 mg/ml) in een vloeistof 60 mg, de totale hoeveelheid Nicotine in een bepaalde hoeveelheid vloeistof Bij een hoeveelheid vloeistof van 10 ml bevatten alle 3 de voorbeelden evenveel Nicotine, echter verschillend aangeduid. Het laatste voorbeeld wordt veelal gebruikt in voorgevulde cartridges. Let hierbij goed op bij aanschaf, informeer bij twijfel bij de leverancier/verkoper. Verschillende soorten base. Er zijn verschillende soorten base n.l. : 1. De standaard aangekochte base, is een base bestaande uit PG, VG of een combinatie hiervan met een bepaalde hoeveelheid nicotine hierin. Deze kan dan worden vermengd met een of meerdere smaakstoffen om je eigen dampvloeistof te maken, de basevloeistof bevat al het gewenste nicotine gehalte. De meest gangbare nicotine gehaltes zijn: 6 mg/ml 12 mg/ml 18 mg/ml 24 mg/ml 36 mg/ml 2. De zelfgemaakte base, is een standaard aangekochte base welke men teruggemixed heeft naar de gewenste hoeveelheid nicotine. Deze kan dan weer worden gemengd met een smaakstof. De hier bovengenoemde base kan worden gebruikt, er zijn ook voor dit doel hogere concentraties base in de handel. De hogere nicotine gehaltes zijn: 48 mg/ml 50 mg/ml 72 mg/ml 100 mg/ml 200 mg/ml Er is ook nog 999,9 mg/ml, dit is pure nicotine. Dit raden we ten strengste af en we zullen hier ook niet verder op ingaan. Het mengen met nicotine bases Let bij het mengen van nicotine houdende vloeistoffen op de volgende punten: Informeer jezelf goed voordat je begint, Nicotine is geen speelgoed Werk aandachtig en laat je niet afleiden Houdt de nicotine houdende vloeistoffen buiten bereik van kinderen en huisdieren Pas op met eten en drinken, je wilt geen nicotine tussen de boterham of in je drinken Reken eerst de hoeveelheden uit en check dit nog een keer Nadat de base gemengd is ruim je de hogere concentraat nicotine direct veilig op Het terug mixen van een nicotine base Het terug mixen van een nicotine base wil niets anders zeggen dan een bestaande base mengen met een andere base tot het gewenste nicotinegehalte is bereikt. We zullen hier enkele formules en rekenvoorbeelden geven. Het terug mixen van een nicotinehoudende PG of VG met behulp van 0 mg/ml PG of VG Dit kan als volgt : D = C / ( A / B ) E = C - D A = nicotine gehalte PG of VG mg/ml B = gewenste sterkte mg/ml C = hoeveelheid base in ml D = hoeveelheid nicotinehoudende base in ml E = hoeveelheid 0 mg/ml PG of VG Voorbeeld: We hebben een nicotinehoudende PG van 36 ml/mg en willen deze terug mengen naar 100 ml PG van 9 mg/ml dan: A = 36 mg/ml B = 9 mg/ml C = 100 ml D = 100 / (36/9) D = 100 / 4 D = 25 ml E = 100 – 25 E = 75 ml Dus om een nicotinehoudende PG van 36 mg/ml terug te mixen naar 100 ml van 9 mg/ml, heeft men nodig: 25 ml van 36 mg/ml 75 ml van 0 mg/ml Het mixen van 2 nicotinehoudende bases Je kan met 2 bases, welke verschillend van Nicotine gehalte zijn, ook mengen naar een gewenst Nicotine gehalte. Dit kan als volgt: E = ( ( C * D ) - D * B ) / ( A - B ) F = ( A * D - ( C * D ) ) / ( A - B ) A = eerste nicotine gehalte base (a) B = tweede nicotine gehalte base (b) C = gewenste nicotine gehalte mg/ml D = gewenste hoeveelheid ml E = benodigde hoeveelheid base a F = benodigde hoeveelheid base b Voorbeeld: We hebben een base (a) van 48 mg/ml en een base (b) van 6 mg/ml, dit willen we terug mengen naar 12 mg/ml in een hoeveelheid van 100 ml. Dan : A = 48 mg/ml B = 6 mg/ml C = 12 mg/ml D = 100 ml E = ( (12*100) - 100*6) / (48-6) E = ( (1200) - 600) / (42) E = 600 / 42 E = 14,29 ml F = (48*100) - (12*100) ) / (48-6) F = (4800) - (1200) / (42) F = 3600 / 42 F = 85,71 ml Dus om 100 ml base van 12 mg/ml te verkrijgen door een base van 48 mg/ml samen met een base van 6 mg/ml te mengen, heeft men nodig: 14,29 ml van de base 48 mg/ml 85,71 ml van de base 6 mg/ml

Clearomizers (clearo's) Een clearomizer is eigenlijk een transparant tankje dat om een atomizer is heengebouwd. Waarschijnlijk is de term ooit bedoeld geweest om een onderscheid te kunnen maken met de (niet transparante en anders werkende) cartomizer, maar tegenwoordig worden er vooral tankjes mee bedoelt die zich richten op beginnende dampers, of dampers die geen zin hebben om zelf coils te maken maar liever kant en klaar gekochte coils gebruiken. Ook een Evod wordt een clearomizer genoemd, terwijl de tank niet transparant is (hij heeft alleen kleine venstertjes). Toch is het ooit een belangrijk onderscheidende factor geweest: bij een cartomizer kon je alleen maar ondervinden dat-ie leeg was (dan kreeg je de vieze, verbrande smaak van een dry hit), terwijl je bij een clearomizer in een oogopslag ziet wanneer hij bijgevuld moet worden. Oudere modellen clearomizers hadden vaak een top coil: het gloeidraadje zit bovenaan de tank, waarbij de wickdraden (die de vloeistof naar de coil moeten transporteren) als lange draden naar beneden in de vloeistof hingen. Doordat de coil zo dicht bij het mondstuk zit, krijg je een wat warmere damp dan de nu meer gebruikelijke bottom coils: deze zitten onderin de tank. Bij top coils moet je soms de tank kantelen om de wick nat te houden; dit is niet nodig bij bottom coils. De eerste clearomizers waren meestal exemplaren die je niet open kon maken om de coil- of atomizer unit te vervangen. Je gooide dus het hele apparaat weg als het was opgebruikt: ze waren dan ook van goedkoop materialen gemaakt (lees: grotendeels van plastic). Er kwamen al gauw uitvoeringen waarbij je de coil wél kon vervangen. Later kwamen er ook exemplaren waarbij het doorzichtige plastic werd vervangen door glas en er een betere kwaliteit metaal werd gebruikt voor de constructie van de tank zelf. Tegenwoordig zijn de verschillen tussen de luxere varianten clearomizers en rebuildable atomizers nog verder vervaagd doordat er vaak ook speciale RBA coil units beschikbaar zijn voor clearomizers: één van de eerste waarbij zo'n zelfbouw coil unit werd meegeleverd was de Subtank van Kanger (begin 2015). Ook zijn er zeer luxe clearomizers verschenen die weliswaar gebruik maken van vervangbare wegwerpcoils maar absoluut niet meer als een beginnerstank beschouwd kunnen worden. Er is nu voor iedere gebruiker wel een clearo te vinden: voor de kleine wolkjes blazende Mouth To Lung damper, maar ook voor de wolkenjager die in twee ademteugen een hele concertzaal het zicht op het podium wil ontnemen.

Atomizer De atomizer wordt vaak tanksysteem genoemd omdat er gebruik wordt gemaakt van een los tankje. Andere termen voor de atomizer zijn ato en atty. Het kan weleens verwarrend zijn, omdat coils van andere systemen ook atomizer genoemd worden. De atomizer is al wat ouder systeem. In tegenstelling tot de wegwerp-cartridges, bevatten deze systemen een tank waarin zich de liquid in vloeibare vorm bevindt (zonder watten of iets dergelijks om de vloeistof vast te houden). In de meeste gevallen kan deze tank worden gevuld met liquid en kan de atomizer worden vervangen, hierdoor is dit voordeliger in gebruik dan de wegwerp-cartridge. Een coil kan vervangen worden door hem rustig op zijn plek te zetten. De coil wordt dus NIET geschroeft of vastgedraait. Voorbeeld van een atomizer: Ego-T, of Ego-C Het blauwe uiteinde van deze atomizer is het tankje. Dit is tevens ook de drip tip (mondstuk). Het deel waar de tank ingedrukt wordt, heet een cone. In de cone zit de coil (atomizer head) en het contactpunt voor de voeding. Onder het zilverkleurige ringetje, zit de voeding. Een nadeel dit systeem is dat de tank niet veel vloeistof kan bevatten. Als je veelvuldig dampt, moet je heel vaak bijvullen. Bij incidenteel gebruik kan een kleine tankinhoud een voordeel zijn. Dit omdat de liquid regelmatig ververst wordt. De atomizer head of coil is te herkennen aan het korte puntje bovenop een cilindertje, de wick zit IN het puntje. Deze coil staat nooit geheel in de liquid. Hij bevindt zich onder de tank en het puntje steekt in de tank zodat de liquid via de wick in dat puntje, bij de gloeispiraal komt. Het grote verschil tussen een atomizer en een clearomizer is, dat bij een atomizer coil alleen het uiteinde van de wick in direct contact staat met de liquid. De clearomizer coil wordt aan alle kanten omgeven door liquid. Tip bij lekkage De plaats waar het puntje de tank in gaat, kan gaan lekken. Voor sommige atomizers zijn silliconen dopjes verkrijgbaar. Het oude dopje (onderkant van de tank/driptip) is te verwijderen met dun voorwerp, een dunne schroevendraaier, naald of spijker. Plaats het silliconen dopje en zet het geheel weer in elkaar. Sommige silliconen dopjes hebben nog geen gaatje voor de coil, alleen een voorbewerkt kuiltje. De coil prikt dan een gaatje (controleer even of dit inderdaad gebeurd is). Om een coil langer te kunnen gebruiken, is het mogelijk om een atomizer coil schoon te maken en zelfs te rewicken. Dit laatste is echter niet makkelijk en zeker niet voor iedereen weggelegd. Zie voor de uitleg: Rewicken. Atomizer in delen Atomizer in delen: Het tankje (2) dat als mondstuk dient wordt met dopje (1) afgesloten. In het mondstuk zitten twee stukjes (3-4) om de condens tegen te houden. De basis (7) is met een isolatierubbertje (6) van de pluspool (5) geïsoleerd. Het atomizerkopje wordt tussen de basis (7) en de cone (8) geschroefd. Het atomizerkopje bestaat uit een behuizing (11) waarin een keramische reservoirtje (12) zit de coil (13) zit in dit reservoir en bovenop zit een wickje (14) in een naald (15) die de atomizer bovenaf sluit. De coil wordt met de ene pool tussen de behuizing (11) en het rubberdopje (10) geklemd en de andere pool wordt tussen dit dopje (10) en de pluspool (9) geklemd en op de pluspool gesoldeerd

USB passthrough Passthrough betekent 'doorgang', oftewel viawel via. USB passthrough betekent: via USB. Sommige eGo-batterijen en mods hebben een USB passtrough, hierbij kan de batterij aan de onderkant, via een USB-ingang, worden opgeladen terwjl je tegelijkertijd kunt doordampen. Je stroomvoorziening komt dan derhalve rechtstreeks uit de USB, en je hoeft niet te wachten tot de batterij volledig is opgeladen en weer van de lader af kan. De USB-aansluiting is vaak een micro-USB, niet te verwarren met de mini-USB aansluitingen die sommige elektronische sigaretten hebben om gegevens met de PC uit te wisselen. Passthrough is uitsluitend bedoeld om te kunnen laden en te dampen tegelijk. Passthrough baterijen zijn er in verschillende kleuren en aantal mAh's en ook met variabel voltage. Wanneer een batterij passtrough aankan, staat dit bij de specificaties vermeld.

Algemeen Rond 2009 bracht de Chinese fabrikant JoyEtech een batterij uit met een nieuw soort aansluiting voor de atomizer. Voorheen was de (nu nog steeds gangbare) 510 aansluiting bekend, maar de nieuwe 'Ego-aansluiting' had het voordeel dat zowel atomizers met een 510 aansluiting als de nieuwe Ego-schroefdraad konden worden bevestigd. eGo connector Een Ego-batterij heeft twee schroefdraden: een aan de binnenkant (de 510-aansluiting) en een aan de buitenzijde (de Ego-aansluiting). Een Ego-clearomizer heeft maar een aansluiting: dat is de Ego schroefdraad. De onderkant van zulke clearomizers is hol: je schroeft hem aan de schroefdraad die aan de buitenzijde van de Ego-batterij is te zien. Bij de meeste Ego-batterijen heeft de 510-aansluiting nog een tweede functie: je schroeft daar de oplader in vast (zie verderop in deze tekst). Binnen de kortste keren bracht JoyEtech de ene na de andere versie van de Ego uit, waarbij de verschillen vooral in de atomizer zaten en niet in de batterij. Ook andere fabrikanten begonnen apparaten te maken waarvan de onderdelen uitwisselbaar waren met de originele Ego's: een bekend voorbeeld zijn de Evod clearomizers van Kangertech. Wat ooit met Luxaflex is gebeurd, gebeurde nu ook met de Ego: in plaats van het product van een specifieke fabrikant werd het een soortnaam. De Ego’s zijn nog steeds overal te koop: vaak worden ze verkocht als beginnerssetje, waarbij je soms zelfs twee complete sets krijgt. Een dubbele set is handig, omdat je dan de ene batterij kunt gebruiken terwijl de tweede aan de lader ligt. Ook heb je dan twee tanks zodat je smaken kunt afwisselen. Sommige setjes zijn van zeer goede kwaliteit: de Zuid-Koreaanse fabrikant JustFog maakt bijna alleen maar Ego-achtige producten en deze worden vaak geroemd. Andere merken die een betrouwbare naam hebben zijn KangerTech en Joytech. Helaas zijn er geregeld klonen (namaakproducten) in omloop met namen van de bekende merken erop; het is daarom altijd slim om naar de betrouwbaarheid van de verkoper te kijken. Ego-pennen Egootjes in verschillende kleuren De Ego-pennen zijn in allerlei kleuren te verkrijgen. Ook de maat varieert nog al eens. De lengte en soms ook de breedte hangt samen met de batterijcapaciteit, die uitgedrukt wordt in mAh (meer informatie: Batterij Capaciteit (mAh)). Hoe meer mAh's de batterij telt, des te langer hij meegaat voor-ie weer aan de lader moet. Op lange termijn gaat de batterij met meer mAh's ook langer mee, omdat deze minder vaak opgeladen hoeft te worden. De batterijen zijn namelijk Li-Ion (meer informatie: Lithium-ion batterijen (Li-ion)). Deze kenmerken zich onder meer. door het feit dat ze een x aantal keren opgeladen kunnen worden, waarna de kwaliteit aanzienlijk terug loopt. USB Ego-lader De Ego-pen verdamper laad je op met een usb-lader, die aangesloten kan worden op de computer, laptop of de daarbij horende wall-adaptor (stekker met usb-ingang). Ego-pennen hebben een nominale spanning van 3,7 volt. Zijn ze net opgeladen, dan zitten ze rond de 4.2 volt, en zakken tijdens het gebruik langzaam naar 3,2 volt; daarna houdt-ie ermee op, gaat knipperen, en moet-ie aan de lader. De batterijen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Je drukt de viuurknop in wanneer je een hijsje wilt nemen. Tijdens de duur van het hijsje, houd je de knop ingedrukt. Voor wie de ouderwetse sigaretten nog gewend is, lijkt het omslachtig, maar het went snel. Hoe werkt het Zodra je de vuurknop indrukt, wordt er een stroomcirkel gesloten. Het proces is eigenlijkhetzelfde als wanneer je een lampje op een batterij aansluit, alleen zit er nu een coil tussen in plaats van een lampje. Cut off De vuurknop De vuurknop op de Ego-pen is beveiligd, zodat hij niet oneindig lang ingedrukt kan worden. Dit is om overmatige hittevorming te voorkomen: bij teveel hitte zou de pen of de coil kunnen doorbranden. De meeste Ego-pennen hebben een ingebouwde cut-off die na 10 seconden in werking treedt. Vaak geeft het ingebouwde ledlampje een indicatie wanneer de cut-off ingeschakeld wordt: de vuurknop gaat dan een aantal keer knipperen. Dit is per model verschillend. Dit beveiligingsproces speelt zich af op het kleine printplaatje dat bij de accu in de huls zit, via een transistor. Wanneer je de vuurknop eenmaal hebt losgelaten, kun je kort daarna weer vuren. 5-click beveiliging Veel Ego-pennen hebben een 5-click beveiliging -vijf keer kort na elkaar op de vuurknop drukken- om hem aan of uit te zetten. Als de Ego-pen 'uit' is, gebeurt er niets wanneer je op de vuurknop drukt. Deze 'uit' modus wordt ook wel eens het 'kinderslot' genoemd. Maar ook een verdamper met kinderslot moet je altijd uit de buurt van jonge kinderen houden!

Links een voorbeeld van een top coil, rechts een bottom coil Top coil In een clearomizer kan een coil op twee plaatsen zitten: bovenin of onderin. Als de coil bovenin zit, spreekt je van een top coil clearomizer. Wanneer de coil bovenin de clearomizer zit, hoeft de damp slechts een korte weg af te leggen naar de drip tip. Hierdoor geeft een top coil clearomizer volle, warme damp af. De positie van zo'n coil heeft als nadeel dat het lastiger is om steeds voldoende e-liquid bij de coil te krijgen. Naarmate de e-liquid verbruikt raakt, moet-ie een langere weg afleggen via de wicks naar de coil. Hierdoor neemt de kans op zogenaamde dry hits toe. Om dit te voorkomen kun je een top coil clearo het beste regelmatig kantelen, zodat er steeds voldoende e-liquid naar de coil vloeit. Bottom coil Als de coil onderin de verdamper zit, spreekt je van een bottom coil clearomizer. Wanneer de coil onderin zit, legt de damp een iets langere weg af naar de drip tip. Daardoor is de damp van een bottom coil clearo iets minder warm en vol dan die van een top coil clearo. Door de plaats van de coil kan de liquid altijd makkelijk via de wick naar de coil worden vervoerd. Hierdoor is er nagenoeg geen kans op dry hits. Veel dampers verkiezen daarom een bottom coil boven een top coil.

Wat is dryburnen? Het dryburnen (droogbranden) van een coil is een manier om de coil te ontdoen van aangekoekte liquidresten en dus te reinigen. Ook wordt het dryburnen toegepast om de coil te drogen na het afspoelen. Dit gebeurt door het gloeispiraaltje met pulsen van ongeveer 3 seconden op te laten gloeien, zodat residu op de coil verbrandt. Afhankelijk van de mate van aangekoekt vuil herhaalt je het opgloeien tot het gewenste resultaat is bereikt, meestal is zo'n 4 à 5 keer voldoende. Vaak blazen mensen tijdens het gloeien ook op de coil om hem gelijktijdig af te koelen, dat zorgt er meteen voor dat je de vrijkomende rook niet direct inademt. Tussen de gloeibeurten door moet de coil afkoelen om het doorbranden te voorkomen. Een coil zonder wick wordt daartoe tussen de dryburns vaak onder de koude kraan gehouden (pas wel op voor je elektronica!). Zorg ervoor dat het gloeien niet langer dan 4 seconden per keer duurt, anders kan de coil doorbranden en zal die niet meer werken. Belangrijk om te weten is dat alleen silica geschikt is om in de coil te laten tijdens het dryburnen. Elk ander wickmateriaal moet eerst verwijderd worden voordat je gaat dryburnen, dit omdat het anders zal verbranden of kortsluiting veroorzaakt. Dryburnen is niet mogelijk bij clearomizers die geen wisselbare coil hebben. Waarom dryburnen? Door het dryburnen kan de coil een aantal weken tot maanden langer meegaan voordat deze aan vervanging toe is. Tevens is dit een goede manier om een (vieze) smaak uit de coil te verwijderen. Dryburnen bottom coil Het dryburnen van een bottom coil met silicawicks werkt als volgt: Schroef de bodemring los van de clearomizer en spoel deze met de coil goed af onder warm stromend water. Dep de coil goed droog met een tissue, zorg dat al het overvloedige water weg is en let hierbij vooral op dat het contactpunt met de batterij goed droog is. Schroef de bodem met coil zonder de clearomizer op de batterij. Vuur de batterij met pulsen van ongeveer 2 à 3 seconden totdat er geen stoom of rook meer van de coil komt tijdens het vuren. Het dryburnen van een bottomcoil zonder wicks werkt als volgt: Schroef de bodemring los van de clearomizer en verwijder de chimney (het schoorsteentje). Verwijder de topwick en de wick uit de gloeispiraal. Sommige mensen laten de coil eerst een nacht schoonweken in wodka, water of alcohol. Spoel de losse onderdelen schoon met flink warm water. Denk eraan het rubberen dopje niet kwijt te raken, zonder gaat de clearomizer lekken. Dep de onderdelen goed droog met een tissue of keukenpapier. Doe de dryburn met pulsen van ongeveer 3 seconden tot er geen stoom of rook meer van de coil komt tijdens het vuren van de batterij. Eventueel kan het schoonspoelen, drogen en dryburnen herhaald worden voor een optimaal resultaat. Plaats een wick in het gloeispiraal. In dit voorbeeld worden biologische watten (katoen) gebruikt. Meerdere opties zijn mogelijk (zie: wickmateriaal). Vervolgens kun je de topwick (flavourwick) plaatsen, in dit voorbeeld is dat silica. Plaats de chimney terug en knip de wicks dicht bij de coil af met een nagelknippertje of schaartje. Je kunt enkele druppels liquid in het schoorsteentje druppelen voordat de coil op de clearomizer terugdraait; dan kun je de verdamper binnen ekele seconden weer in gebruik nemen. Dryburnen top coil Het dryburnen van een top coil is hetzelfde principe als bij een bottom coil alleen bevindt de coil zich op een andere plek in de clearomizer. Dryburnen dual coil Het dryburnen van een dual coil met silicawicks is hetzelfde principe als bij een bottom coil, alleen is het bij deze coils lastiger te zien of ze schoon zijn. Dryburnen cartomizer Het is wel mogelijk om een cartomizer te dryburnen, maar het is niet praktisch uitvoerbaar gebleken vandaar dat het geen gebruikelijke techniek voor een cartomizer is. Een meer gebruikte methode om een cartomizer te reinigen is schoonspoelen. Voor een dryburn moet eerst het wickmateriaal uit de cartomizer verwijderd worden. Dryburnen RBA Het dryburnen van een RBA is vrij gemakkelijk: Verwijder de topcap en de wick uit de coil. Veeg de behuizing schoon met een tissue, eventueel kan de RBA worden losgedraaid van de batterij en worden schoongespoeld met warm water. waarna je gedroogde onderdelen terugplaatst op de batterij. Dryburn de coil d.m.v. de batterij te vuren in pulsen van ongeveer 3 seconden en herhaal dit tot de coil er weer schoon uitziet. Hierna doe je schoon wickmateriaal in de coil.

Clearomizer Een clearomizer bestaat uit een doorzichtige vloeistofhouder, met daarin gemonteerd de coil, ook wel atomizer genaamd. De benaming voor het systeem is ontstaan door samenvoeging van deze elementen: Clear (doorzichtig) + atomizer = clearomizer. Voorbeeld van een clearomizer Een clearomizer is navulbaar. Doordat de vloeistofhouder na het vullen volledig afgesloten wordt, is de kans op lekkage nihil. Clearomizers kunnen een grotere hoeveelheid liquid (van 1,6 tot wel 5 ml) bevatten, hierdoor hoeven ze minder vaak bijgevuld te worden. De clearomizer kan duurzaam gebruikt worden doordat de coil kan worden vervangen als deze versleten of defect is. Soorten clearomizers: BC = Bottom Coil BCC = Bottom Changeable Coil BDC = Bottom Dual Coil Top coil Afhankelijk van waar de coil zich bevindt in de tank, spreekt men van een top-coil of bottom-coil clearomizer. Bij top-coil clearomizers zit de coil boven in de tank, dichter bij de driptip. In bottom-coil clearomizers zit de coil onder in de tank, dichter bij de batterij-aansluiting. Een top coil geeft meestal een warmere damp dan een bottom coil. Bij de meeste clearomizers kan de coil eenvoudig vervangen worden. Vaak is het mogelijk om een fabriekscoil zelf te voorzien van een nieuwe wick en/of gloeispiraal. Glassomizer Dit is een clearomizer waarvan de tank gemaakt is van glas en niet van kunststof. Een glassomizer kent dezelfde soorten als een gewone clearomizer (BC, BCC, BDC en top coil). Er zijn liquids die het kunststof van de tank kunnen aantasten, dit worden ook wel tankcrackers genoemd. Voorbeelden hiervan zijn bijv. kaneel, banaan, absinth , cola, citrus en andere zure vloeistoffen. Een glassomizer is dan een uitkomst. Uiterlijk Er zijn zeer veel merken clearomizers verkrijgbaar in allerlei stylen, kleuren en formaten. Er zijn zelfs clearomizers met led verlichting in de tank die aan gaat zodra het vuurknopje wordt ingedrukt. Smaak en luchttoevoer Er zijn clearomizers die uitgerust zijn met een 'adjustable airflow'. Hiermee regel je de hoeveelheid lucht die wordt aangevoerd en bepaal je hoe strak of juist hoe luchtig de 'trek' is. De hoeveelheid lucht heeft ook invloed op de snelheid waarmee de wick zich vol kan zuigen met liquid en daarmee ook op de smaak. Iedere verdamper heeft lucht nodig om te kunnen werken. Als de luchttoevoer helemaal afgesloten is, komt er geen damp uit de verdamper. Een clearomizer die naadloos aansluit op de bottom unit, kan hier last van hebben. De huidige clearomizers hebben bijna allemaal luchtgaatjes aan de buitenkant, zodat dit probleem nagenoeg verleden tijd is. Door dezeverschllen in luchttoevoer, het formaat van de dampkamer, het design en de gebruikte materialen kan een liquid bij gebruik in verschillende clearomizers een andere smaak geven. De ultieme clearomizer (of verdamper) bestaat darom niet: smaken verschillen, smaken zijn persoonlijk. Een clearomizer in delen Een clearomizer uit elkaar gehaald: De driptip (1) wordt met siliconenringetje (2) op het reservoir (3) geschroefd. De basis (4) is met een isolatierubbertje (5) van de pluspool (6) geïsoleerd. De coil bestaat uit een behuizing (12) waarin een gloeidraad (10) rond een wick (11) zit. Deze wordt geisoleerd van de behuizing met een hoesje (9). De coil wordt bovenaf afgesloten met een siliconen dopje (7) waarin een metalen stukje zit om de condens op te vangen (8). De gloeidraad wordt met de ene pool tussen de behuizing (12) en het rubberdopje (13) geklemd en de andere pool wordt tussen dit dopje (13) en de pluspool (14) geklemd. De gemonteerde kop wordt met siliconenringetje (15) op de basis (4) geschroefd.

Cartomizer Hoe te vullen Cartomizers zijn op verschillende manieren te vullen. Hoewel iedereen het op zijn eigen manier zal doen vermelden we de meest voorkomende. Condoommethode Haal het afdekdopje van de cartomizer. Vul de afdekhuls (bij een nieuwe cartomizer zit deze aan beide kanten) van de cartomizer voor de helft met liquid en druk de cartomizer er met de aansluiting voorzichtig in terwijl je in de opening kijkt. Zodra je de liquid ziet verschijnen bovenaan de holle buis wacht je even totdat de liquid weer is gezakt. Herhaal dit totdat er geen liquid meer in de afdekhuls aanwezig is. Knijp nu onderin de afdekhuls zodat de laatste liquid in de cartomizer wordt geperst. Haal nu de afdekhuls met een stukje keukenpapier van de cartomizer en blaas met je mond over de opening in de cartomizer om het binnenste luchtbuisje schoon te blazen terwijl je een stukje keukenpapier over de connector houdt. Maak daarna de connector goed droog. Plaats nu eventueel het afdekdopje weer op de cartomizer en deze klaar voor gebruik. Druppelmethode Haal het afdekdopje van de cartomizer. Houd de cartomizer schuin en druppel voorzichtig liquid tegen de binnenzijde van de buis terwijl je de cartomizer langzaam ronddraait. Zorg ervoor dat er geen liquid in het middelste gedeelte komt anders loopt de liquid er aan de onderzijde via de connector uit. Blijf voorzichtig druppelen totdat het vulmateriaal goed verzadigd is. Plaats nu eventueel het afdekdopje weer op de cartomizer en deze klaar voor gebruik. DCT (dual coil tank) De DCT (dual coil tank) is een combinatie van een doorzichtige tank en een cartomizer voor het verdampen van de vloeistof. Een cartomizer die voor een DCT geschikt is kenmerkt zich door een rand aan de onderzijde (zodat deze niet door de tank geduwd kan worden) en een of meerdere gaatjes om de vloeistof naar het gloei-element te leiden. De DCT-cartomizer wordt dus niet rechtstreeks gevuld via de bovenzijde of de condoommethode. De DCT cartomizer wordt eenvoudig in de tank geschoven (pas op dat de afdichtingsringen niet beschadigd raken) en aan de bovenzijde afgesloten met een driptip. DCT's zijn in diverse soorten leverbaar, inhoud variërend van 3 tot 6ml. DCT-cartomizers zijn er in twee soorten. Vullen van een DCT zonder hulpmiddel Verwijder de driptip van de DCT en trek de cartomizer iets naar beneden. Pak een flesje vloeistof (bij voorkeur met een naalddop) en laat de vloeistof voorzichtig in de tank lopen. Pas op dat er geen vloeistof in de cartomizer komt. Druk daarna de cartomizer voorzichtig naar boven. Plaats de driptip en laat de vloeistof zo'n 5 min intrekken. Vullen van een DCT met behulp van een vulnippel Verwijder de driptip van de DCT en plaats de vulnippel op de cartomizer. Druk de cartomizer met de vulnippel naar beneden tot deze niet meer verder kan. Zorg dat er geen ruimte komt tussen de vulnippel en de cartomizer. Pak een flesje vloeistof en laat de vloeistof bovenin de vulnippel lopen. Druk bij de gewenste hoeveelheid vloeistof de cartomizer inclusief de vulnippel in een vloeiende beweging naar boven. Verwijder de vulnippel en plaats de driptip. Laat de vloeistof zo'n 5 min intrekken. Vullen van een DCT door middel van een vulstaaf Verwijder de driptip van de DCT en plaats de vulstaaf op de cartomizer. Druk de cartomizer met de vulstaaf naar beneden tot ongeveer halverwege. Zorg dat er geen ruimte komt tussen de vulstaaf en de cartomizer. Pak een flesje vloeistof en laat de vloeistof bovenin naast de vulstaaf lopen. Druk bij de gewenste hoeveelheid vloeistof de cartomizer inclusief de vulstaaf in een vloeiende beweging naar boven. Verwijder de vulstaaf en plaats de driptip. Laat de vloeistof zo'n 5 min intrekken. Let bij alle drie de methoden op dat je de afdichtingsringen van de tank niet beschadigd bij het inbrengen van de cartomizer, deze kan scherpe randen hebben. Doe dit met beleid en de kans op lekkage is dan minimaal. Voor DCT gebruikers die meer vloeistof naar het gloei-element van de cartomizer willen hebben bestaat de mogelijkheid extra gaatjes bij te maken. Hiervoor biedt onderstaande Carto Punch een uitkomst. Een cartomizer uit elkaar gehaald: Het tankje (5) wordt met een topcap (3) en bottomcap (7) afgesloten. Beide caps hebben een buiten- en binnenringetje (4-6). Op de topcap past een driptip (1) met bijbehorend ruber ringetje (2). De cartomizer behuizing (10) is gevuld met een tot een rolletje gedraaid stukje watten (9) en een kern uit gaas (8). Een buisje uit gaas (11) zorgt voor de luchttoevoer. In dit buisje zit een coil rond een wikje (12). De coil wordt met de ene pool tussen de behuizing (10) en het rubberdopje (13) geklemd en de andere pool wordt tussen dit dopje (13) en de pluspool (14) geklemd. De carto wordt in de bottomcap (7) van het tankje geschoven tot de aan de topkap (3) en voorzien van de driptip (1).

Propyleen Glycol Proplyleen Glycol, bij dampers vooral bekend als PG, is een doorzichtige reukloze vloeistof. Het is een kunstmatige stof, niet geëxtraheerd uit natuurlijke producten. PG wordt voor vele doeleinden gebruikt waaronder gebruik in voedsel, cosmetica en medicijnen. Het E-nummer van PG is E1520. Samen met VG is PG een belangrijk basisbestanddeel van liquid. Producten waarin Proplyleen Glycol verwerkt is liquid Astma inhalators Dierenvoeding Dranken Medicatie Tabak (om het vochtig te houden) Tandpasta Shampoo, cosmetica, lotions Milieuvriendelijke antivries Is Propyleen Glycol antivries? Proplyleen Glycol is géén antivries. Omdat PG een lager smeltpunt heeft dan water wordt het soms wel gebruikt in milieuvriendelijke antivries. Is PG giftig voor katten? PG is lange tijd gebruikt in kattenvoer om het voer vochtig te houden. In 1992 is ontdekt dat als PG oraal (via de mond/bek) in een kattenlijf terecht komt, de kat Heinz-lichaampjes gaat aanmaken in het bloed. Deze Heinz-lichaampjes binden zich aan de rode bloedlichaampjes die dan niet langer zuurstof kunnen vervoeren. Als gevolg hiervan ontstaat er bloedarmoede. Het heeft nog tot 1996 geduurd voordat het gebruik van PG in kattenvoer werd verboden. In andere soorten van dier- en menselijke voeding wordt nog altijd gebruik gemaakt van PG, er zijn geen aanwijzingen dat dit schadelijk is. PG is inderdaad schadelijk voor katten, maar alleen in grote hoeveelheden. Voor een significante toename in het aantal lichaampjes van Heinz bij een kat is een dosis van 1.6 gram per kilo lichaamsgewicht van de kat per dag nodig (voor een kat van 4 kilo dus 6.4 gram per dag). Via inademing kan een kat nooit zoveel per dag binnen krijgen. Enkele druppeltjes die een kat incidenteel oplit, zijn dus zeer zeker geen probleem. Bovendien is zoiets goed te voorkomen. Damp is dus niet gevaarlijk voor een kat. bronnen: http://www.acvoda.nl/2014/01/23/dampen-schadelijk-voor-katten/, http://ecigarettereviewed.com/will-vaping-pg-e-liquid-harm-my-cat

Ingebouwde batterijen Met ingebouwde batterijen bedoelen we de vaste batterijen die in sommige mods zitten, en waarbij je als eindgebruiker de batterij niet zelf kunt vervangen. We hebben het dan over bijvoorbeeld de eGo-batterijen, de JoyeTech AIO, sommige eLeaf iStick modellen, de Innokin MVP, enzovooorts. Er valt weinig over deze batterijen te zeggen zonder ook meteen de mods te bespreken waar ze zijn ingebouwd. Daar is dit artikel eigenlijk niet voor bedoeld. Toch zijn er een paar dingen waarop je kunt letten. Veiligheid Voor alle batterijen geldt dat je ze beter niet kunt laden zonder toezicht. Dit geldt ook voor batterijen die in mods ingebouwd zitten. mAh aanduiding Vaak worden deze mods verkocht met een mAh aanduiding. Over het algemeen geldt dat hoe hoger dit getal is, hoe langer je met een batterij kunt dampen voor-ie weer aan de lader moet. (Zie ook: Batterijcapaciteit (mAh).) Levensduur van de batterij De levensduur van een batterij (daarmee bedoelen we niet de damptijd, maar hoe vaak de batterij kan worden opgeladen) is afhankelijk van de kwaliteit batterij die de fabrikant heeft gekozen. Betrouwbare producenten als eLeaf en Innokin zullen doorgaans betere kwaliteit kiezen dan onbekende fabrikanten. Jammer genoeg betekend een oud geworden ingebouwde batterij vaak het einde van de mod. Je kunt deze vaak niet zelf vervangen zonder specifiek gereedschap en kennis. Dan moet je je aanschaf helaas deponeren in de verzamelbak voor lege batterijen.